Si estás pensando en viajar a la capital leonesa y te preguntas qué comer en León y dónde, este tour gastronómico es para ti. Un delicioso viaje sensorial que recala en los platos más típicos de su apreciada gastronomía y que te descubre una de sus tradiciones más arraigadas: ir de tapas por el casco antiguo como mandan los cánones. ¿Listo para hincarle el diente a esta ciudad a través del paladar?
El famoso cocido maragato del restaurante Castrillo
León, territorio «foodie»
Patrimonio, cultura, interesantes propuestas de ocio y una gastronomía de raíces capaz de satisfacer al más gourmet de los viajeros. Ésta bien podría ser la carta de presentación de León, una capital que ya lleva tiempo situada en el pódium de las ciudades españolas en las que mejor se come gracias al legado de su recetario tradicional y al soplo de aire fresco que aporta la nueva cocina de autor. Y es que recorrerla en clave gastronómica, combinando turismo y fogones, es el tándem perfecto para una escapada definitivamente deliciosa.
La recompensa no puede ser más gratificante ya que podrás deleitarte con especialidades típicas como el cocido maragato que se toma en tres vuelcos (carnes, garbanzos y sopa de fideos), sus famosos embutidos -entre los que destaca la omnipresente cecina, la morcilla y el chorizo-, la sopa de truchas o el bacalao al ajoarriero.
Pero León no solo se nutre de elaboraciones tradicionales. Su universo gastronómico también engloba innovadoras propuestas de la mano de restaurantes como el LAV,Cocinandos o el restaurante Pablo -estos dos últimos con 1 estrella Michelin- y, cómo no, un vasto abanico de bares en los degustar sus famosas tapas.
Un apunte más de obligado cumplimiento: para maridar estas viandas se impone acompañarlas con los excelentes vinos de la Denominación de Origen León y Bierzo.
Dónde comer en León: ¿restaurantes o una ruta de tapas?
Tras una larga jornada visitando los principales puntos de interés de la capital leonesa, habrá quien prefiera sentarse a la mesa en alguno de los restaurantes mejor valorados y más populares de la ciudad.
Otros, en cambio, preferirán comer o cenar saltando de bar en bar. Y, por último, los amigos del buen yantar combinarán ambas experiencias para llevarse un magnífico recuerdo gastronómico de su visita: las tapas de aperitivo y los contundentes manjares locales sobre el mantel. Porque, que nadie se engañe, a León se viene a comer mucho y bien.
Tosta de morcilla con piñones tostados y compota de manzana. Café Bar Rúa 11
Ir de tapas en León: una experiencia tan imprescindible como apetitosa
Si decides ir de tapas, debes saber que en León es toda una tradición. Una indiscutible seña de identidad de esta ciudad que disfrutan los oriundos en cualquier ocasión, y que aplauden los viajeros que recalan en ella al comprobar la calidad de las mismas y que, además, los hosteleros las ofrecen de forma gratuita con cada consumición.
Como suele ser habitual, las zonas de tapeo más frecuentadas de León están ubicadas en las calles de los barrios históricos, dentro de la muralla y a la sombra de más de 2.000 años de arte y cultura.
Es aquí donde encontrarás las clásicas tascas de toda la vida y los bares que han hecho del tapeo toda una experiencia gourmet. Y es que en León no solo podrás probar las típicas tapas de morcilla, de cecina, de chorizo, de patatas o de picadillo. También vanguardistas y cuidadas elaboraciones que a modo obras de arte en miniatura derrochan sabor y originalidad a partes iguales. Tapeo de calidad que combina recetas tradicionales e innovadores propuestas. ¿Se puede pedir más? Imposible. Ya lo dijo el mismísimo Ferran Adrià en su día: “la tapa es una manera de entender la vida, de vivir y compartir».
De tapas por el barrio Húmedo
A los pies de la imponente catedral de Santa María despliega sus alas el emblemático barrio Húmedo. Su historia, forjada por las distintas culturas que recalaron aquí -romanos, cristianos, judíos y musulmanes-, se hace patente en cada rincón de este sorprendente enjambre de callejuelas por el que desfila el Camino de Santiago, y destacadas muestras de su patrimonio como la Plaza Mayor, que conserva el único mercado medieval de la ciudad, el palacio de los Condes de Luna, la preciosa plaza del Grano, la Casa de las Carnicerías o la plaza de San Martín.
La Catedral de León, icono del arte gótico europeo
Pero este popular barrio no solo conserva el sabor del antiguo León, también del presente ya que es una de las zonas de tapeo más buscadas de la capital. Prueba de ello es la multitud de tabernas que te tentarán a cada paso con su variada oferta de tapas.
De tapas por el barrio Romántico
Muy cerca de aquí, al otro lado de la peatonal calle Ancha, discurre el barrio Romántico que nos propone otra seductora combinación de arte y tapeo. Para abrir el apetito, nada mejor que acercarse al conjunto monumental que componen la Casa Botines -uno de los tres únicos ejemplos de la arquitectura de Gaudí fuera de Cataluña-, el Palacio de los Guzmanes, y la cercana Colegiata de San Isidoro que custodia piezas únicas como el Cáliz de Doña Urraca y extraordinarias pinturas románicas.
Real Colegiata de San Isidoro
Ahora sí, una vez alimentado el espíritu, toca complacer al paladar concatenando barras y tapas. Pronto comprobarás que en este barrio, como en el Húmedo, los locales tradicionales comparten espacio con modernos bares que ofertan tapas más elaboradas.
Dónde probar las mejores tapas de León
Como hace tiempo -demasiado para mi gusto- que no voy de tapas por León, he consultado a mis amigos leoneses para sugerirte estos establecimientos que hacen del tapeo un arte. Una tarea harto complicada teniendo en cuenta que León es la ciudad que tiene más bares por habitante de toda España. En cualquier caso, aunque obviamente no están todos los que son, sí son todos los que están, así que toma nota de los locales en los que ir de tapas siempre es un acierto.
Café Bar Rúa11: este acogedor bar, que también funciona como vermutería y vinoteca, destaca por sus tapas de autor que combinan materias primas de calidad y una esmerada elaboración, y por sus tostas. Cecina de vaca, boletus con foie, croquetas de morcilla con piñones… Todo ello en un ambiente tranquilo y con un trato excelente (La Rúa, 11).
Cecina con manzana y almendras
El Rebote: si te gustan las croquetas, deberías dejarte caer por esta taberna del barrio Húmedo porque, además de generosas, las elaboran con rellenos tan originales como pizza, beicon con queso cheddar o jalapeños, sin olvidar sabores tradicionales como las croquetas de cecina o de morcilla (Plaza San Martín, 9).
La trastienda del 13: una grata sorpresa en pleno centro. Así es este restaurante de cocina de mercado que también elabora sofisticadas tapas. Un plus: comer en León con las privilegiadas vistas de la catedral que se contemplan desde su terraza (Calle Ancha, 1).
La trastienda del 13
La Trébede: en el corazón del barrio Húmedo te espera una de las tapas más demandadas de la capital: el picadillo con patatas que sirven en esta tasca que demuestra que la experiencia siempre es un grado (Plaza Torres de Omaña).
Ezequiel: una generosa tapa de embutido artesano, garbanzos con callos o patatas guisadas con pulpo con cada consumición. ¿Necesitas más motivos para acercarte a uno de los restaurantes más apreciados por los leoneses? (Calle Ancha, 20).
Como habrás comprobado, comer en León es una experiencia para los sentidos y un motivo más para lanzarte a descubrir esta seductora ciudad que navega entre su ilustre pasado y su atractivo presente.
Código ético: Aunque este artículo está escrito en colaboración con Turismo de León, todo el contenido ha sido creado de forma independiente y bajo mi propio criterio.
Los impresionantes paisajes de la isla Esmeralda son el telón de fondo de Normal People, la serie del momento de la que todo el mundo habla. Si quieres conocer dónde se rodó, únete a este viaje que recorre los escenarios de Irlanda que enmarcan esta exitosa producción televisiva.
Normal People, una historia de amor que traspasa la pantalla
Normal People es la última serie que ha caído rendida ante la magia y la belleza de Irlanda, un país que seduce desde la pequeña pantalla y que, en persona, se instala en tu corazón para siempre.
Precisamente, el amor es el hilo conductor de esta nueva ficción de marcado sello irlandés que emite la plataforma StarzPlay. Y es que, tanto la productora que la ha hecho posible, Element Pictures, como su director, Lenny Abrahamson, son de origen irlandés.
Los fabulosos paisajes de Irlanda vuelven a copar todas las miradas gracias a Normal People
Mención especial merece la también irlandesa Sally Rooney. Ella es la autora de la novela homónima en la que se basa Normal People y a sus 29 años ya se ha convertido en todo un referente de la literatura anglosajona. ¿Una curiosidad? Tanto Rooney como Abrahamson estudiaron en el prestigioso Trinity College de Dublín que, como verás más adelante, es un personaje más de la serie.
Sinopsis sin spoilers
La adaptación de la que ya se considera la novela de toda una generación -publicada en España por la editorial Literatura Random House- consta de 12 episodios y narra la relación que mantienen a lo largo de los años Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal), dos jóvenes de la misma ciudad que viven realidades muy diferentes. Ella, de familia acomodada y distante, es una chica solitaria que no tiene amigos, y él es el popular, el hijo de una atenta madre soltera que triunfa en los estudios y en el deporte.
Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, los protagonistas de Normal People
A partir de aquí discurre una historia de amor poco convencional con un trasfondo que llega a resultar universal, y que atrapa al espectador desde el primer minuto por su trama y por los asombrosos platós en los que discurre. Toda una invitación para lanzarte a conocer o redescubrir la siempre sorprendente Irlanda.
Descubre la Irlanda de Normal People
Los escenarios de Normal People en Irlanda se centran en dos de sus grandes atractivos: Dublín, la histórica capital de la República, y el Condado de Sligo, un tramo de la famosa ruta costera del Atlántico en el que la tierra y el mar forjan un enclave de leyenda para los amantes del surf y de la literatura universal. Si te animas a visitarlo, recuerda que a menos de dos horas en coche te esperan otras dos citas imprescindibles para vivir y sentir Irlanda: los salvajes acantilados de Moher, y Galway, la niña bonita del oeste irlandés.
Escenarios de Normal People en Dublín
Si ya has estado en Dublín, reconocerás su vibrante personalidad en muchas escenas de esta serie y si no, te aseguro que querrás comprar un vuelo que te lleve a una de las ciudades más potentes e interesantes de Europa.
Ha’penny Bridge y el rio Liffey. Dublín
Es aquí donde Marianne y Connell retoman su relación al reencontrarse en el Trinity College, el mejor lugar para constatar que el arte y la literatura forman parte del tejido de Dublín, declarada Ciudad de la Literatura por la UNESCO. Tanto es así, que esta prestigiosa universidad fundada en 1592 se convierte en un referente fundamental en la vida de la pareja. Como también lo fue en su día para grandes figuras de las letras como Samuel Beckett, Oscar Wilde o Jonathan Swift, que también pasaron por sus aulas.
El Trinity College es uno de los principales escenarios de la serie Normal PeopleLa Long Room de la biblioteca del Trinity College
Recorrer su magnífico campus es como volver a esos años entre edificios que mezclan diferentes estilos arquitectónicos, plazas y jardines. Además, aquí te espera uno de los templos del saber más bellos del mundo, la fascinante Long Room de la antigua biblioteca, y el Libro de Kells, un valioso manuscrito medieval considerado el mayor tesoro cultural de Irlanda.
Como no podría ser de otra manera tratándose de Dublín, los pubs también están muy presentes en Normal People. Para seguir los pasos de los protagonistas, puedes acudir al Blackbird, un popular local de ambiente estudiantil situado en Rathmines Road Lower, o al pequeño Anseo que llena de música alternativa el número 18 de Camden Street. Y si te saben a poco, te invito a leer este artículo que recoge mis pubs favoritos de la capital. Literarios, de estilo victoriano, para fanáticos del deporte, mecas del buen comer… No será por oferta.
Dublín, esa ciudad a la que siempre quiero volver
Una curiosidad más: si te gusta el estilo boho chic que luce Daisy Edgar-Jones en la serie, pásate por Jenny Vander Vintage, la tienda donde adquirió buena parte de su vestuario (Drury Street, 50).
TE INTERESA → Más artículos para preparar tu viaje a Dublín:
Localizaciones de Normal People en el Condado de Sligo
Viajamos ahora a Sligo, a la costa oeste, para que tú, al igual que todo el reparto, te enamores de este condado bendecido por la naturaleza. La bienvenida que nos propone este otro escenario de Normal People no puede ser más espectacular: la playa de Streedagh. Un hermoso arenal de 3 km en el que los surfistas cabalgan sobre las olas más grandes de Europa occidental.
Desde la misma playa, podrás divisar la inconfundible silueta de Ben Bulben con sus escarpadas laderas recortando el horizonte. No te sorprendas si te quedas absorto contemplándola. La imagen de esta montaña, tan característica de la ruta costera del Atlántico, no solo brilla en la serie. También sirvió de inspiración al poeta William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura y cofundador del Abbey Theatre de Dublín.
Ben Bulben. Condado de Sligo
Muy cerca de aquí, a apenas una hora en coche, se encuentra otra de las localizaciones que aparecen en Normal People. Se trata de Tubbercurry (Carricklea en la ficción), un encantador pueblo situado al pie de las montañas Ox. En el hogar de Marianne y Connell, debes dejarte caer por Brennan’s Bar, un pub irlandés de toda la vida famoso por sus sesiones de bailes tradicionales, y acercarte a conocer la iglesia de St John the Evangelist.
Pero los atractivos de este condado, conocido como el «país de Yeats», no acaban aquí. También hallarás poblaciones costeras, como Rosses Point y Easkey, en las que podrás comprobar la legendaria hospitalidad de esta región, rutas en barco que te llevarán a islas como Inishmurray, y, cómo no, la propia Sligo, que resulta perfecta como base para recorrer uno de los condados más pequeños y apasionantes de Irlanda.
Y hasta aquí este recorrido por los escenarios de Normal People en Irlanda. Si quieres conocer más detalles de esta serie y ver algunos de los extraordinarios paisajes en los que se rodó, no te pierdas este vídeo. Y si lo que buscas son más localizaciones de rodaje, entra en este enlace de Turismo de Irlanda.
Y recuerda, la realidad siempre supera a la ficción. ¡Nos vemos en Irlanda!
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Los pubs de Belfast forman parte del ADN de la capital de Irlanda del Norte. Tanto como el propio Titanic que nació en sus astilleros, el Ayuntamiento- que nos recuerda que la reina Victoria le concedió el título de ciudad-, el renovado río Lagan, la catedral de St. Anne, el mercado de St. George, la universidad de Queen’s y los murales de la paz.
Precisamente, este personalísimo cóctel de contrastes, marcado por su pasado y su rejuvenecedor presente, la ha coronado como uno de los principales destinos del Reino Unido. Los días en los que solo era una fugaz escala para conocer la Calzada del Gigante quedaron atrás, y hoy Belfast se enorgullece de presentarse como lo que es: una vibrante ciudad, apasionada por la cultura, que sabe pasárselo bien. ¿Dónde? Principalmente en sus pubs. Entre paredes que narran historias, música tradicional y parroquianos dispuestos a compartir una pinta con una sonrisa en los labios. ¿Los escenarios de un contagioso buen rollo que de momento no tiene cura? Exacto. Así son los pubs de Belfast.
Aunque el barrio de la Catedral, con sus calles empedradas y galerías de arte, es el centro de todas las miradas, pronto descubrirás que los pubs forman parte del paisaje urbano de otras zonas como Linen Quarter, Queen’s Quarter o Titanic Quarter. Cada uno con su estilo, su bagaje, sus propuestas gastronómicas y, lo más importante, con las puertas abiertas para brindar una cálida bienvenida al viajero.
Y ahora sí, después de viajar en dos ocasiones a la capital norirlandesa, aquí tienes los que para mí son los mejores y más auténticos pubs de Belfast. Let’s go!
The Crown Liquor Saloon, el pub más famoso de Belfast
Cualquier listado de los mejores pubs de Belfast suele estar encabezado por The Crown Liquor Saloon. Su reconocible fachada de azulejos y su barroca decoración interior, salpicada de vidrieras, espejos, lámparas, paneles de madera tallada y preciosos snugs -reservados en los que beber sin ser visto-, lo han posicionado como el mejor salón victoriano del Reino Unido.
En esta joya de 1826, propiedad del National Trust y cuidadosamente restaurada, aún resuena su singular historia. La del católico Patrick Flanagan y su esposa protestante, un matrimonio que discutió hasta la saciedad sobre cómo debía llamarse el pub. Finalmente, prevaleció la opinión de su mujer y se llamó The Crown en honor a la monarquía británica. Pero la venganza de Flanagan no tardó en llegar: colocó el mosaico de la corona en el suelo para que todo aquel que entrase lo pisara.
Dirección: 46 Great Victoria St (enfrente de la Grand Opera House).
The Duke of York, un pub «instagrameable» a más no poder
En un estrecho callejón del barrio de la Catedral, antaño cuajado de fundiciones, comercios y destilerías, se alza otro pub imprescindible de Belfast: The Duke of York. Animado a cualquier hora del día, este feudo de la diversión y la buena música, que nos traslada al pasado con sus fotos y recuerdos de otras épocas, no defrauda.
Si quieres catar el auténtico sabor de esta ciudad, sigue sus recomendaciones: «Entra sobrio, bebe con moderación, sal en silencio y vuelve». Y yo añado una más: fíjate en la decoración exterior que pide a gritos ser fotografiada. ¿Una curiosidad? La banda Snow Patrol escogió este local para su primer bolo. Por algo será.
Dirección: 7-11 Commercial Ct.
Kelly’s Cellars, el pub más antiguo de Belfast
Otro peso pesado de Belfast es Kelly’s Cellar, una antigua bodega, situada muy cerca del Ayuntamiento, que desde 1720 ha sido testigo de la historia de la ciudad. Aquí se reunía a finales del siglo XVIII y de forma clandestina la Society of United Irishmen (Irlandeses Unidos), una organización que se levantó con poca fortuna contra el dominio británico, y que protagonizó la rebelión de 1798.
Historias de conspiradores al margen, lo cierto es que hoy en día este pub sigue custodiando el alma de Belfast. Y lo hace con su gran selección de whiskey y cervezas, sus camareros que hablan gaélico y que, según dicen, tiran las mejores pintas de la capital, sus sesiones de música tradicional a la luz de las velas y su gastronomía con el Irish stew por bandera. Si en algún sitio se puede arreglar el mundo, es aquí, al abrigo de su chimenea.
Dirección: 30-32 Bank Street.
The Dirty Onion, un pub de Belfast al que querrás volver
Auténtico y con un toque cool y desenfadado. Así es The Dirty Onion, un pub situado en un antiquísimo edificio de madera y piedra vista que sirvió de almacén de la destilería Jamenson durante la mayor parte del siglo pasado.
¿Sus puntos fuertes? La gran terraza exterior, su variada oferta cultural, que incluye talleres de canto, clases gratuitas de bodhran y sesiones con músicos tradicionales, y el Yardbird, un popular asador de pollos de corral que cada sábado por la noche reúne a las mejores bandas alternativas. Su declaración de intenciones no puede ser más directa: «Nuestro menú es pequeño pero nuestros sabores son grandes». Un imprescindible que no puede faltar en tu escapada a Belfast.
Dirección: 3 Hill Street.
McHugh’s Bar & Restaurant, un pub de Belfast con solera
Otro clásico por el que debes dejarte caer es McHugh’s. La primera vez que crucé su puerta, el ambiente era increíble: un grupo de amigos tocando, encantadores camareros sirviendo platos tradicionales elaborados con productos de k0 y mucho craic. Esta vez, cuatro años más tarde, poco o nada había cambiado. El magnífico edificio de 1711 -uno de los más antiguos de Belfast- seguía siendo tan acogedor como recordaba y su agenda de conciertos tan interesante como para hacerte salir de casa cualquier día de la semana. Música, cultura, historia y buena comida. ¿Se puede pedir más?
Por cierto, si al salir te parece que el Albert Memorial Clock está torcido, no es que hayas bebido demasiado. Esta torre erigida en honor al príncipe consorte de la reina Victoria ya estaba ligeramente inclinada antes de que entraras en McHugh’s.
Dirección: 29-31 Queen’s Square.
CONSEJO VIAJERO → Si quieres conocer los pubs más populares de Belfast acompañado de un guía que habla español, te recomiendo este Pub Crawl que incluye cinco locales (entre ellos McHugh’s, donde se iniciar el tour) y la cata de cuatro cervezas artesanales. Todo un planazo. ¿No te parece?
Whites Tavern & The Oyster Rooms, de lo bueno lo mejor
La diversión y el buen rollo también es la tónica dominante en Whites Tavern, una histórica taberna del siglo XVII que se esconde en un callejón que rezuma historia por los cuatro costados. Fue uno de mis últimos descubrimientos tras un largo día de turismo y puedo decir que su reputación es bien merecida. Más aún teniendo en cuenta que alberga The Oyster Rooms, un coqueto y tranquilo restaurante que sirve las afamadas ostras de Carlingford Lough junto a otras especialidades elaboradas con productos frescos de calidad.
En definitiva, un gran pub para comer, socializar y comprobar que Guinness es tan popular en Belfast como en el resto de la isla. ¿Un plus? Su terraza, perfecta para tomar un vino caliente cuando bajan las temperaturas o almorzar al aire libre en verano.
Dirección: 2-4 Wine Cellar Entry
CONSEJO VIAJERO → NO VIAJES A BELFAST SIN SEGURO DE VIAJE
Aunque viajes dentro de Europa, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplia cobertura COVID-19: gastos médicos derivados de la enfermedad, PCR prescrita por un profesional sanitario, prolongación de estancia, regreso anticipado… Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
The John Hewitt, un taberna solidaria de Belfast
Sin salir del Cathedral Quarter encontramos otra plaza fuerte de las noches de Belfast: The John Hewitt. Este pub, que abrió sus puertas en 1999, rinde homenaje a John Hewitt, uno de los poetas más importantes de la ciudad que encontró en la literatura el mejor medio para abordar temas de gran calado social como los prejuicios, los conceptos exclusivos de identidad y la hostilidad. De hecho, este pub es propiedad del Centro de Recursos para Desempleados de Belfast, así que con tus consumiciones estarás apoyando su labor en pro de la igualdad y la inclusión.
¿Qué vas a encontrar aquí? Básicamente un bastión de la música en directo con infinidad de cervezas artesanales, sidras y una buena selección de ginebras y whiskeys, exposiciones de arte y el ambiente que uno espera en una ciudad como Belfast donde nadie se siente extraño.
Dirección: 51 Donegall Street.
Salir de fiesta en Belfast
Si te gusta sumergirte en la vida nocturna de las ciudades que visitas, camuflado como un vecino más, debes saber que Belfast está considerada uno de los principales focos de la música europea. Blues, reggae, techno, rock, música tradicional… Sea cual sea tu preferencia, encontrarás un local en el que suene lo que estás buscando. ¿Algunas pistas? Limelight, Ollie’s, Lavery’s, ALIBI y el incombustible Ulster Hall que desde 1862 ha marcado el ritmo de la escena cultural de Belfast.
Y si antes de salir de fiesta en Belfast lo que te apetece es una copa tranquila en un entorno único, toma nota de estas dos sugerencias: el Berts Jazz del exquisito y lujoso Merchant Hotel (16 Skipper Street) y The Observatory, el sky-bar más alto de la ciudad situado en el Grand Central Hotel (9-15 Bedford Street). Los cócteles no son precisamente baratos, pero solo por las vistas merece la pena.
Como ves, resulta imposible aburrirse en la capital de Irlanda del Norte y este recorrido por los mejores pubs de Belfast así lo demuestra. Sláinte, viajero!
Otras actividades y excursiones que pueden interesarte
Tour privado por Belfast con guía en español → La mejor manera para conocer Belfast con tu pareja o amigos. Descubriréis todos los secretos de la capital norirlandesa y podréis modificar el itinerario a vuestro gusto.
Excursión a la Calzada del Gigante → La Calzada del Gigante es uno de los tesoros naturales más asombrosos de Irlanda del Norte. Esta excursión de casi diez horas se realiza en español e incluye el puente colgante de Carrick-a-Rede, Dark Hedges -la famosa avenida de hayas de Juego de Tronos– y el castillo de Dunluce. Si viajas en grupo, esta excursión privada a la Calzada del Gigante, también en español, es tu mejor opción.
¿Cómo es Gijón? En datos, es la mayor ciudad de Asturias y la segunda del mundo que ha logrado la certificación Biosphere World Urban Destination por su compromiso con la sostenibilidad y el turismo responsable. Su situación, en plena costa asturiana. Sus habitantes, unos 280.000 aproximadamente.
Pero este es solo el marco que encierra la esencia de Gijón, la de un potente imán abierto por vacaciones que conquista a todo aquel que se acerca a conocerlo. Por su carácter marinero, por su pasado romano, y por un atractivo presente que no entiende de estaciones. Como su potente y generosa agenda cultural, sus paisajes teñidos de azul y verde, su rico patrimonio, su gastronomía, su espíritu innovador y, por supuesto, su gente. ¿Cómo es esta ciudad que nació junto al Cantábrico? En imágenes así:
La escapada perfecta
La primera vez que pisé Gijón sentí que estaba en casa. Llámalo intuición o flechazo a primera vista, pero así fue. A partir de ese momento, la tomé como mi casa del norte y hasta ahora nadie ha destronado a mi princesa asturiana.
¿Por qué me presta tanto Xixón? Porque me encanta acudir a la llamada del Cantábrico en el Cerro de Santa Catalina, comprobar cómo Cimavilla sigue custodiando su pasado marinero y detenerme, sidra en mano, en la Cuesta’l Cholo; perderme por las calles del centro, entre edificios modernistas, galerías de arte y fantásticas librerías; mimarme en Santagadea Sport Talaso, sorprenderme cada vez que me dejo caer por Laboral Ciudad de la Cultura, volver a mis restaurantes favoritos y descubrir nuevos sabores, bailar en el Savoy, tomar un cóctel en el Varsovia…
Así es Gijón para mí, una ciudad con alma de bon vivant que da para mucho, pero siempre sabe a poco. Porque como toda Asturias, no se visita, se siente.
¿Cómo es Gijón en familia?
Quise que una familia fuera quien respondiera a esta pregunta para corroborar la evidencia: Gijón es un magnífico destino para disfrutar en familia. La razón es obvia: tiene de todo y para todos. Playas como la de San Lorenzo, perfecta para iniciarse en el mundo del surf, preciosos senderos, espectáculos y talleres infantiles, centros culturales como el Muséu del Pueblu d’Asturies que muestra a los más pequeños las tradiciones del Principado, espacios verdes como el Jardín Botánico Atlántico, especialidades típicas que les encantan como el cachopo o las dulces tentaciones que se elaboran en sus más de 60 confiterías…
Ya sea a través del deporte, la naturaleza, el arte o jugando en la arena, una cosa está clara: cada familia acaba haciendo suyo este destino que seduce a todas las edades. Aquí tienes la prueba:
¿Cómo se come en la siempre apetecible villa de Jovellanos?
Como ya he dicho en más de una ocasión, en Gijón se vive de lujo y se come mejor. ¿Los culpables? Esa despensa natural que le brinda lo mejor del mar y la montaña, y una brillante cantera de restauradores que nos recuerdan, plato a plato, que aquí se viene a comer a esgaya (mucho) hasta quedar fartuco (lleno).
Sidrerías y chigres de toda la vida, cocina de vanguardia, hamburgueserías, estrellas Michelin, gastrobares, recetas de guisanderas… Da igual en qué mesa te sientes porque al mando de los fogones siempre habrá un enamorado de la calidad del producto local de proximidad dispuesto a conquistarte por el paladar.
De izquierda a derecha, José Luis Camacho del restaurante Zascandil, Noelia de Prado de La Cuadra de Antón, y Borja Cortina de la coctelería Varsovia Gijón
Ni que decir tiene que en este vídeo no están todos los embajadores del buen comer gijonés, pero sí son todos los que están. Palabra de comensal repetidora.
¿Cómo son las noches de Gijón?
Las más animadas de Asturias, por no decir de toda la cornisa cantábrica. Y es que si hay algo que no procede en Gijón es acostarse pronto porque derrocha una energía contagiosa que te hace olvidar el reloj. Una sesión de jazz, un espectáculo en el Teatro Jovellanos, cócteles de autor, pubs y discotecas…Eso sí, antes se impone ver atardecer en el puerto deportivo.
En resumen, algo muy parecido a esto:
UN CONTEXTO DE LUJO → Estos vídeos forman parte de #XixónMiLugar, mi gran proyecto de este año. ¿El reto? Mostrar todos los atractivos de Gijón desde mi punto de vista más personal, el de alguien que la considera su escapada perfecta.
Por todo lo que me ha aportado a nivel personal y profesional, Gijón merece cerrar este 2019 que toca a su fin como lo que ha sido, el mejor de los regalos. Un regalo que aquí recopilo envuelto en un mar de agradecimiento. A Turismo Gijón/Xixón por confiar en mí y darme total libertad para llevarlo a cabo, a Ignacio Izquierdo, por volcar todo su talento -y paciencia- para plasmar su alma en movimiento por tierra, mar y aire, a José Manuel Tejedor, uno de los grandes del panorama musical asturiano que me cedió sin cortapisas dos preciosos temas de su álbum Miraes para ponerle banda sonora, a Viajando en Furgo, por decir sí desde el primer minuto, y a todos aquellos que me abrieron sus puertas con la más bonita de las sonrisas.
Gracias por todo Gijón/Xixón. Nos vemos pronto en la tierrina.
Guinness Open Gate Brewery... Tal vez aún no hayas oído hablar de este feudo de la cerveza, pero te puedo asegurar que nunca cuatro palabras significaron tanto para los devotos de la espuma, del sabor y de una buena charla entre amigos pinta en mano. Seguramente es porque la Guinness Storehouse de Dublín copa toda la atención ya que por algo está considerada la atracción número uno de Irlanda. Pero, ¿hay algún otro espacio en esta fábrica en el que los viajeros son siempre bienvenidos? La respuesta es sí: una cervecería que abre sus puertas a un exclusivo universo de estilos, matices, lúpulos y maltas. Un olimpo cervecero que podemos visitar y saborear, y que ellos mismos definen como el hogar de la innovación y la experimentación.
Un laboratorio experimental donde los «inventos» se catan
¿Quiénes son los inventores? Un grupo de cerveceros experimentales que sueñan en clave de pinta probando constantemente nuevas recetas y reinterpretando las antiguas. O, dicho de otro modo, los responsables del presente y el futuro de la empresa que Arthur Guinness fundó en 1759.
¿El escenario? Una microcervecería que produce a pequeña escala con total libertad desde hace más de 100 años. Y es que todas las innovaciones de Guinness se originan aquí. Algunas llegarán a bares de todo el mundo y otras nunca saldrán del laboratorio. ¿Qué pasa si el fruto no es el esperado? Absolutamente nada. Se beben los errores y a buscar nuevas fórmulas que satisfagan a los fans de la marca. ¿Y si el sabor es el que se buscaba? ¡Bingo! Ya podemos poner rumbo a James’s Street. Como hacían los peregrinos del Camino desde Dublín a Santiago de Compostela en la Edad Media, pero con otras intenciones.
Empezar por el principio
Para entrar en materia, antes de sumergirte en los apetecibles brebajes de la Open Gate Brewery, deberías visitar la Guinness Storehouse. En esta gigantesca pinta de siete plantas conocerás de forma interactiva y muy amena la historia de la cerveza negra más famosa del país. Descubrirás todos los secretos de sus famosos cuatro ingredientes, aprenderás a tirar la pinta perfecta, viajarás a través de sus innovadoras campañas publicitarias y podrás degustar una cremosa pinta contemplando unas espectaculares panorámicas de la ciudad.
Si tu nivel de inglés no es muy alto y no quieres perderte ni un detalle, te recomiendo que contrates una visita guiada en español. Te va a costar lo mismo que la entrada en taquilla, no tendrás que hacer cola e incluye también una pinta o un refresco en el Gravity Bar. Exacto. Con Dublín a tus pies.
Open Gate Brewery, una nueva experiencia para los entusiastas de Guinness
Tras reservar tu entrada online -solo cuesta 9€-, te servirán una tabla de degustación con las 4 cervezas que elijas. No hace falta que seas ningún experto porque, si no estás seguro de qué cerveza probar, los maestros cerveceros te guiarán siguiendo tus gustos hasta dar con la cerveza perfecta para ti.
Una vez concluido el proceso de selección, se inicia el sueño de cualquier amante de la cerveza: ser el primero en probar lo último de Guinness. De los tanques de maduración a los barriles y de ahí al vaso, en primicia y en compañía de expertos que resolverán todas tus dudas.
Además, para completar la experiencia, esta singular taberna cuenta con un menú de temporada, diseñado para combinar con las nuevas cervezas: costillas de ternera ahumadas a la barbacoa, hot dogs de chile, aros de cebolla, alitas de pollo, bolas de risotto de queso de Carrigaline y jalapeños…
Cata de cervezas en la Guinness Open Gate Brewery
Nuevos ingredientes, diferentes temperaturas y escalas de lúpulo, reinterpretaciones de sabores clásicos… ¿Qué cervezas vas a encontrar en la Guinness Open Gate Brewery de Dublín? Una gran variedad de pequeños lotes especiales, cervezasinvitadas que aumentan el catálogo de sabores que se pueden probar y tres que nunca fallan:
Guinness Draught → La stout más famosa y más vendida desde que se elaboró en 1959. Cremosa, con un distintivo color rojo rubí, y con un audaz sabor que continúa complaciendo a paladares de todo el mundo.
Hop House 13→ Una lager dorada con el sabor afrutado que le aporta el albaricoque y el melocotón y muy fresca. De las más populares.
Pure Brew Lager → Dorada, fresca, a base de malta irlandesa y lúpulos australianos y americanos, y sin alcohol.
Suena un plan redondo, ¿verdad? Pues lo es. Dejarse caer por la Guinness Open Gate Brewery de Dublín es una divertida y sabrosa experiencia que todo amante de la cerveza debería probar sí o sí.
Información para visitar la Guinness Open Gate Brewery de Dublín
¿Cómo llegar a la Guinness Open Gate Brewery?
A pie: trayecto de unos 20 minutos desde el centro de Dublín.
En autobús: línea 123 desde O’Connell Street o Dame Street (10 min. aprox.). Autobús turístico incluido en el Dublin Pass, y Dublin City Sightseeing.
En tranvía: la parada más próxima del tranvía LUAS es St James’s Hospital.
La entrada de la Open Gate Brewery está en Thomas Street, justo después de las famosas puertas negras de Guinness.
Horarios de apertura de la cervecería
Jueves y viernes: de 16 a 22:30h (última entrada 21:30h)
Sábados: de 14 a 20h (última entrada 19h)
Edad y accesibilidad: Solo mayores de 18 años. La cervecería cuenta con un ascensor para facilitar el acceso en silla de ruedas.
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Tours en Dublín en español
Aprovecha tu escapada a Dublín para realizar alguna de estos tours con guías que hablan español y que están muy bien valorados:
¿Qué ver en Saint-Denis? Si te haces esta pregunta, aquí tienes todas las claves para conocer los rincones más atractivos de esta localidad situada al norte de París que nos propone una serie de experiencias menos conocidas y trilladas, pero tremendamente interesantes. Y es que acercarse a Saint-Denis es una escapada perfecta para los viajeros que ya conocen la capital francesa, que se suma a la inabarcable oferta cultural del centro histórico. En definitiva, un viaje más allá del París de la Torre Eiffel, Montmartre o Le Marais que todos conocemos, y que nos acerca a ese otro París, el de los parisinos, a través de diferentes culturas y modos de vida.
Saint-Denis: un retrato multicultural del Grand Paris
Quien busque más vie en rouge se equivoca de itinerario. En Saint-Denis, donde los los turistas son solo una anécdota, la vida se muestra fuera de ruta, sin artificios y seductoramente cotidiana. Sin estereotipos, con un atractivo mestizaje fruto de 150 nacionalidades que refleja la diversidad y el ambiente cosmopolita del Grand Paris. ¿Por qué no visitar esta parte de la periferia parisina? Paul Éluard, considerado el maestro de la poesía surrealista, y el pintor Claude Monet ya lo hicieron en su día.
¿Dónde está Saint-Denis? A dos pasos del centro de París
Saint-Denis es uno de los distritos que forman parte del Grand Paris, una unidad administrativa que pertenece a la región Île-de-France y que engloba la capital y su zona metropolitana. Está situado, por tanto, fuera del bulevar Periférico, la gran autopista que rodea la capital a lo largo de 35 kilómetros y que, con más de un millón de vehículos al día, es uno de los tramos más concurridos de Europa, y forma parte del departamento Seine-Saint-Denis.
Qué ver en Saint-Denis: la Basílica Catedral de Saint-Denis
La primera prueba que constata que desplazarse al extrarradio de una de las grandes damas de la vieja Europa tiene grandes recompensas es la Basílica Catedral de Saint-Denis, un tesoro de la historia y el arte francés. Esta antigua abadía benedictina, consagrada a Saint Denis, uno de los santos más célebres de Francia y primer obispo de París, está considerada la cuna del arte gótico ya que marca las directrices de una nueva forma de entender la arquitectura religiosa que pronto se replicaría en otras catedrales europeas.
El principal precursor de esta obra maestra del primer arte gótico fue el abad Suger, un influyente personaje de la época que la reconstruyó en el siglo XII convirtiéndola en un impresionante himno a la luz, el medio por el que lo divino llega a lo terrenal. Excepcionales vidrieras, bóvedas de crucería, arcos ojivales que permiten salvar mayores espacios, ausencia de muros entre las capillas del presbiterio, rosetones…
Según cuenta la leyenda, Saint Denis fue torturado y decapitado en el año 272 en Montmartre -en la actual calle de los Mártires- por la autoridad romana que temía el avance del cristianismo. Tras su ejecución, se levantó, recogió su cabeza y caminó seis kilómetros hasta la actual basílica que alberga su sepultura. Sea como sea, lo cierto es que la abadía se convirtió en un importante centro de peregrinación que propició el desarrollo de la ciudad a su alrededor.
Otra de las singularidades de esta basílica, que se pasó a ser en catedral en 1966, es que alberga una necrópolis en la que están enterrados la mayoría de los reyes y reinas de Francia, entre ellos Carlos V, Catalina de Medici, Luis XVI y María Antonieta. De hecho, su colección de arte funerario es única en Europa y nos permite ver su evolución desde el siglo XII hasta las grandes obras del Renacimiento.
CONSEJOS VIAJEROS → Para no perderte ni un detalle de la Basílica Catedral de Saint-Denis, puedes contratar con Explore Paris un recorrido temático dirigido por un experto de 1h30 de duración. Y si quieres hacer la visita por libre y evitar las colas que se suelen formar para acceder al templo, aquí puedes comprar las entradas sin sobreprecios ni costes ocultos.
Qué ver en Saint-Denis, París: el mercado de las pulgas de Saint-Ouen
En el departamento de Seine-Saint Denis, también reclama nuestra presencia el mercado de las pulgas de Saint-Ouen, el mercado de antigüedades más grande del mundo. Y es que, más que hablar de un mercado, podríamos definirlo como un mercado de mercados que se extiende a lo largo de 7 hectáreas. Los más conocidos son Dauphine, Paul Bert-Serpette, Malassis y Biron, pero hay muchos más como Antica y Cambo -ambos especializados en mobiliario- o Le Passage, con ropa de segunda mano.
En este universo para hipsters fashionistas y cazadores de tesoros se puede comprar todo tipo de productos de diferentes estilos y épocas: joyas antiguas, objetos de decoración, muebles, libros, artículos de colección, discos, ropa vintage… Visitar galerías de arte contemporáneo, ver interesantes muestras de arte urbano, comer, tomar una copa o escuchar a una banda de jazz en directo son otras de las tentaciones que nos propone Saint-Ouen, una parada imprescindible en este recorrido que recoge qué ver en Saint-Denis. ¿Una curiosidad? Se dice que fue aquí donde se originó el apelativo «mercado de las pulgas«. Hay dos versiones al respecto. La primera tiene que ver con la higiene tanto de los vendedores como de las mercancías, y la segunda con el agobio de un visitante que, al ver tanta gente reunida en un mismo sitio, lo comparó con una colonia de pulgas.
Si no quieres perderte por sus sinuosos callejones y pasillos, pero sí conocer todos sus secretos, te puede interesar contratar una visita guiada de 2 horas de duración. Acceso: estación Porte de Clignancourt (línea 4).
En Saint-Denis la vida se muestra fuera de ruta, sin artificios y seductoramente cotidiana
Qué ver en Saint-Denis: el Estadio de Francia
Todo futbolero que se precie ya sabe que el Estadio de Francia (Stade de France) es todo un icono del deporte francés. Inaugurado en 1998 con un partido Francia-España, tiene más de 80.000 asientos cubiertos y acoge todo tipo de eventos deportivos y espectáculos.
Si quieres conocer el backstage de este mítico estadio, apúntate a esta visita guiada. Podrás disfrutar de una estupenda panorámica desde las gradas, entrar al vestuario de los jugadores, cruzar el túnel que conduce al campo, recorrer su museo, y escuchar todo tipo de anécdotas sobre su historia, su arquitectura y las estrellas que han pisado su césped.
El canal de Saint-Denis y el Parc de la Villette
Además de callejear por encantadoras vías como la Rue du Farbourg Saint-Denis o Petites Ecuries, disfrutar de conciertos y exposiciones o curiosear en mercadillos de todo tipo, Seine-Saint Denis también nos invita a conectar con la naturaleza en sus parques y espacios verdes. ¿Dos ejemplos? El Parc de la Villette y el canal de Saint-Denis, dos citas imprescindibles en este compendio de qué ver en Saint-Denis.
El parque de La Villette, ubicado entre la Porte de la Villette y la Porte de Pantin, es un inmenso e innovador parque urbano diseñado por Bernard Tschumi en el que la naturaleza, la ciencia, el arte y la cultura van de la mano. La Ciudad de las Ciencias y la Industria, la Géode -una excepcional sala de cine con una pantalla hemisférica de 1000 m² ubicada en una gigantesca esfera de acero-, la Ciudad de la Música o el Cabaret Sauvage son algunos de sus atractivos a los que se suman zonas de juegos infantiles y senderos que resultan perfectos para desconectar del frenético ritmo de la ciudad.
Por su parte, el canal de Saint-Denis, que comunica la Villette con el Sena, se ha convertido en un agradable lugar para relajarse ya sea paseando, en bici o recorriéndolo en barco. Aviso para navegantes: desde principios de julio hasta finales de agosto, el festival Verano del Canal (L’Été du Canal) anima las orillas del canal de Saint-Denis y del Ourcq con cruceros, actividades para toda la familia, talleres y conciertos.
CONSEJO VIAJERO →Una magnífica forma para pulsar el ambiente que se vive en esta zona es realizar un paseo guiado de dos horas por la Rue Saint-Denis, un antiguo eje real que conecta el céntrico Grand Châtelet con la ciudad de Saint-Denis. Puedes reservarlo aquí con Explore Paris. Acceso en transporte público: Châtelet (Metro, y RER).
¿Dónde comer en Saint-Denis?
Mi recomendación se encuentra justo enfrente de la Basílica de Saint-Denis y es todo un clásico. Se trata de Le Mets Du Roy, un acogedor restaurante decorado con un gusto exquisito cuyo nombre podría traducirse como «Los alimentos del rey». ¿Qué vamos a encontrar en su carta? Pues básicamente sabores tradicionales elaborados con mucho mimo. Entre sus imprescindibles: el magret de pato, el solomillo de ternera Aubrac y la tarta Tatín con helado de caramelo. (Rue de la Boulangerie, 4. Metro: Basílica, línea 13).
¿Es peligroso visitar Saint-Denis?
Aunque esta ciudad es tristemente conocida por los atentados terroristas de noviembre de 2015, por propia experiencia puedo decir que no es peligroso visitar Saint-Denis y mucho menos de día. Eso sí, como apunta el sentido común y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, es aconsejable adoptar un mínimo de precauciones como no llevar toda la documentación, dinero y tarjetas en un mismo sitio, estar alerta al usar un cajero automático, nada de mochilas a la espalda ni carteras en el bolsillo trasero de los pantalones, evitar zonas poco concurridas… En definitiva, actuar con la misma cautela que debes tener en los alrededores de la Torre Eiffel, por poner un ejemplo. En todas partes hay sinvergüenzas que intentan aprovecharse del despiste de los turistas. Y, para más tranquilidad, contrata un buen seguro de viaje.
Seguro de viaje para viajar a Francia
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¿Cómo llegar a Saint-Denis en transporte público?
Puedes consultar toda la información de las diferentes líneas de metro, RER y tranvías en tiempo real en la web de la empresa pública RATP. Estas son algunas de las opciones que puedes utilizar para llegar a Saint-Denis:
Metro línea 13 →, Basilique de Saint-Denis
RER D → Estación de Saint-Denis
Tranvía línea T1 → Estación Basilique de Saint-Denis
Tranvía línea T5 →Estación Marché de Saint-Denis
Y hasta aquí este recorrido por la periferia norte de la capital francesa en busca de nuevas propuestas culturales y diversas geografías urbanas. Ahora que ya sabes qué ver en Saint-Denis, ¿te animas a descubrir la que será una de las sedes de los Juegos Olímpicos París 2024?
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El Valle del Loira y Leonardo da Vinci. ¿Puede haber mejor combinación para un viaje inolvidable? La respuesta es no. Seguir los pasos del genio de la Toscana en Francia te llevará a conocer algunos de los castillos más hermosos del también llamado Valle de los Reyes, a profundizar en su figura y a comprender por qué Da Vinci -que siempre afirmó que el agua es el vehículo de la naturaleza– escogió las orillas del Loira, el más grande de los ríos franceses, para pasar sus últimos años.
El Valle del Loira y Leonardo da Vinci: del personaje al mito
Si ha habido un hombre capaz de destacar en cada disciplina que abordase, ese fue Leonardo da Vinci. Pintor, científico, inventor, arquitecto, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, poeta, visionario… Da Vinci encarna como nadie el ideal del hombre del Renacimiento, la expresión absoluta del talento, y su legado, como su controvertida e inaprensible personalidad, sigue fascinando a todos los que se interesan por su persona.
La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte»
– Leonardo da Vinci
Basta acercarse a la región Centro Valle del Loira para comprobarlo. Más aún este año ya que es el principal escenario de las conmemoraciones del quinto centenario de su muerte. Una fecha que coincide en el tiempo con dos efemérides claves en la historia de Francia: el nacimiento de Catalina de Médici y el inicio de la construcción del Castillo Real de Chambord.
El Valle del Loira, el destino final de un artista multidisciplinar
Da Vinci llegó a Francia en 1516 a lomos de un burro y portando consigo tres de sus obras maestras –San Juan Bautista, Santa Ana y La Gioconda-, y un buen fardo de frustraciones y decepciones. A sus 63 años decidió cruzar el puente de plata que le tendió su país natal, una Italia fascinada por el talento de Miguel Ángel y Rafael que no valoraba su arte, se escandalizaba por sus revolucionarios estudios de anatomía y no entendía su particular visión del mundo.
La corte francesa, en cambio, puso el reino a sus pies. El joven Francisco I, aleccionado por su madre Luisa de Saboya, le brindó su protección y una oferta irrecusable: el cargo de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey, una pensión de 700 escudos de oro, una lujosa residencia y total libertad para dar rienda suelta a su creatividad.
En el Valle del Loira, Leonardo da Vinci encontró la paz que tanto ansiaba y un lugar para soñar, pensar y trabajar rodeado de espléndidos paisajes que lo acompañaron hasta el fin de sus días. Por ello, la región y el país entero rescata este año su memoria y su testamento intelectual con una interesante agenda cultural que incluye más de 700 eventos: exposiciones únicas, ciclos musicales, gastronomía…
NO VIAJES SIN SEGURO
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El Castillo Real de Amboise, la sofisticación del primer Renacimiento francés
Construido sobre una antigua fortaleza que domina el Loira y la ciudad medieval, el castillo de Amboise, residencia real y cumbre del art de vivre francés, es la primera sorpresa que nos depara esta ruta ligada al genio italiano.
La deslumbrante colección de mobiliario gótico y renacentista de las diferentes salas -recreadas gracias a la tecnología del Histopad-, las terrazas y los amplios jardines con vistas panorámicas al valle, las imponentes torres, su ubicación junto al apacible centro histórico de Amboise… Todo el conjunto que enmarca este castillo erigido entre los siglos XV y XVI es realmente sublime. Por algo fue el palacio favorito de Francisco I y de muchos otros monarcas de las casas de Valois y Borbón.
También lo fue para Leonardo da Vinci que quiso ser enterrado en sus dominios. Y es aquí, en una sencilla tumba que custodia la capilla de Saint-Hubert, bajo una lápida de mármol decorada con su rostro, donde reposa aquel hijo bastardo, denostado por el Vaticano, que llegó a ser uno de los grandes prohombres de la historia. Si conoces su prolífica obra, resulta imposible no emocionarse al recordar lo injusto de sus palabras: «He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido«.
Clos Lucé, la última morada de Leonardo da Vinci
La lujosa mansión que Francisco I puso a disposición del maestro es Clos Lucé, antigua residencia de verano de los reyes de Francia. Situada a solo 400 metros de Amboise, en este castillo con alma de palacio Da Vinci pasó los que probablemente fueron los años más felices de su vida hasta que falleció en mayo de 1519, a los 67 años, dejando tras de sí un legado excepcional.
Su dormitorio, los talleres en los que trabajaba sin descanso, su estudio de pintura, la cocina en que Mathurine -hasta aquel momento cocinera real- preparaba su comida vegetariana, el soberbio oratorio de Ana de Bretaña, la gran sala renacentista, la biblioteca y el gabinete de curiosidades, el sótano donde se exponen de sus inventos, el pasadizo secreto que comunicaba con el castillo de Amboise y que, según dicen, Francisco I utilizaba para visitar a «su padre» lejos de las miradas de la corte… Sin duda, si hay un lugar en el que el espíritu de Da Vinci sigue vivo cinco siglos después de su muerte, es este, su hogar en suelo francés.
Pero la magia de Clos Lucé no acaba en las nobles dependencias de la villa señorial. Continúa a cielo abierto, a lo largo de un vasto jardín que nos sumerge en la mente de aquel que tanto ansió conocer el funcionamiento de la naturaleza y del hombre.
Maquetas móviles de sus visionarios inventos a tamaño real, lienzos que cuelgan de los árboles jugando, como el propio pintor, con la luz y las sombras, audios con sus reflexiones, el manto vegetal que reproducía en sus dibujos el Da Vinci botánico, su proyecto de ciudad ideal…Un paseo iniciático e inspirador como pocos, a la altura de un polímata que entendía el arte y la ciencia como un todo indisoluble.
TE INTERESA → Si visitas Clos Lucé antes del 2 de septiembre, podrás admirar el tapiz de la Última Cena, una valiosa tela, tejida con hilos de seda y oro, que por primera vez en su historia sale de los Museos Vaticanos para formar parte de una exposición única. Esta obra maestra, encargada por Francisco I, tiene las mismas medidas que el fresco que realizó Da Vinci en el refectorio de Santa Maria delle Grazie de Milán.
Chambord, la colosal obra maestra de Francisco I
Según Leonardo Da Vinci existen tres clases de personas: «aquellas que ven, aquellas que ven lo que se les muestra y aquellas que no ven». En el Valle del Loira, no hay lugar para estas últimas porque es imposible no caer rendido ante la belleza de castillos como el de Chambord, una maravilla arquitectónica situada en el corazón de La Sologne.
Aunque empezó a construirse el mismo año en que murió Da Vinci, son muchos los que le atribuyen el diseño de uno de sus elementos más destacados: la escalera central de doble espiral que permite que las personas puedan subir y bajar sin cruzarse. Sea como fuere, lo que está claro es que Chambord es uno de los castillos más espectaculares de esta ruta.
Y es que lo que empezó siendo un pabellón de caza acabó convirtiéndose en la mayor mansión del valle. Un palacio ideado por Francisco I para demostrar su poder que se traduce en más de 400 habitaciones, 365 chimeneas, terrazas panorámicas y seis torres que se alzan a los pies de sus preciosos jardines. Todo ello, como no podía ser de otra manera, rodeado de naturaleza. Más de mil hectáreas de bosque que le aportan una atmósfera realmente única.
GASTROTIP →¿Te has preguntado alguna vez cómo era la gastronomía francesa durante el Renacimiento? Encontrarás la respuesta en la carta del Restaurant de l’Agriculture de Tour-en-Sologne, un magnífico establecimiento que se ha sumado a las celebraciones del V Centenario con un menú renacentista que nos permite descubrir las recetas de la época y el rico patrimonio culinario del Valle del Loira. Suflé de ricotta con queso parmesano y jamón de Parma, fricasé de pollo al limón, peras al vino y la mejor tarta Tatin que he probado nunca.
Colinas, viñedos, frondosos bosques, suntuosos castillos que ejemplifican la exquisitez del Renacimiento francés, apacibles pueblos en los que desearías alargar tu estancia, su superb cuisine… El quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci es la excusa perfecta para conocer este excepcional destino declarado Patrimonio de la Humanidad. Su nombre: Val de Loire. Su apellido: el jardín de Francia.
Si te gusta planificar las vacaciones con antelación y buscas inspiración para llenar tu agenda viajera con grandes experiencias, aquí tienes mis mejores destinos para 2019. Encontrarás paisajes de postal, desiertos, escenas urbanas, arte, gastronomía y, sobre todo, diferentes culturas y credos que ampliarán tu visión del planeta en el que nos ha tocado vivir. Mi objetivo con esta recopilación de imprescindibles no es otro que despertar tu curiosidad y animarte a visitarlos en este nuevo año que estamos a punto de estrenar. Como suelo decir, el mundo es demasiado grande para conocerlo en una sola vida, pero, al menos, intentémoslo. ¿No te parece?
Los mejores destinos para 2019: Jordania
Mi primer gran destino para el 2019 es un país que adoro: Jordania. Un oasis de paz en Oriente Medio en el que descubrirás el verdadero sentido de la palabra hospitalidad. Cumplir el sueño de visitar Petra, flotar en el Mar Muerto, descubrir los alucinantes paisajes que encierra el desierto de Wadi Rum, callejear por Amán, bucear en los impresionantes fondos marinos del Mar Rojo, desear parar el tiempo viendo atardecer en la Reserva de la Biosfera de Dana... En mi lista de deseos está volver para recorrer la Jordan Trail, una ruta épica de 650 kilómetros que cruza todo el país de norte a sur -desde Um Qais hasta Aqaba- y que discurre por sus principales atractivos patrimoniales y medioambientales.
La Región de los Mil Lagos de Finlandia
Me contaron que la región de los Mil Lagos de Finlandia era sinónimo de arquitectura, diseño, naturaleza y relax. Viajé hasta allí y comprobé que todo era cierto. Paisajes lacustres y bosques donde reina el silencio, aire puro, cabañas de madera, la fascinante arquitectura de Alvar Aalto en Jyväskylä, experimentar los beneficios de una auténtica sauna, una gastronomía rica y saludable, deportes de aventura… Un destino, a poco más de tres horas en avión desde España, perfecto para los amantes de la naturaleza y/o urbanitas que buscan desconectar en el país más feliz del mundo.
Los mejores destinos para 2019: Zambia, el latido de África
“En coche ves África, a pie sientes África”. Nunca olvidaré las palabras de Lawrence, el faro que me guió durante mis días en el South Luangwa National Park, una de las reservas más importantes del continente africano en la que el hombre sigue estando en franca minoría. En Zambia, un rincón del África subsahariana, ajeno a los conflictos que se viven más allá de sus fronteras, en el conviven más de 70 etnias y donde todo discurre sin prisa. Un país que también me mostró su cara menos amable: la de los cazadores furtivos, el día a día de ciudades como Lusaka y Livingstone, y los estereotipos que amenazan el futuro de las mujeres del medio rural. También recuerdo que lloré al ver por primera vez un elefante en libertad, en cada atardecer en la sabana y frente a las majestuosas cataratas Victoria; que se ven mejor desde Zimbabue, cierto, pero se sienten más en su vertiente zambiana. Lágrimas de felicidad.
El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo ven una página» –San Agustín
Japón, un imprescindible para cualquier viajero
Entre mis recomendaciones viajeras para 2019 no podía faltar Japón, un país que puede resultar una locura y una deliciosa relajación, un lugar en el que la sorpresa te aguarda en cada esquina, el respeto y la cortesía es una forma de vida y donde sientes que tienes todo por aprender. La dulce y serena Kioto, el monte Fuji, la titánica Tokio, el santuario sintoísta de Fushimi Inari, Koyasan y el cementerio de Okunoin, Kanazawa, el bosque de bambú de Arashiyama, el sabor de las gyōzas, alojarte en un ryokan, los usos y costumbres de la sociedad nipona… El país del Sol Naciente puede provocar infinidad de emociones, pero nunca indiferencia a los ojos occidentales.
Marsella, mi último gran descubrimiento en el sur de Francia
Si, como yo, tienes debilidad por las ciudades portuarias, que tus pasos te lleven a Marsella: el Viejo Puerto, sus playas, más de 300 días de sol al año… Súmale el encanto de Le Panier, donde los griegos se asentaron hace más de 20 siglos, el street art del multiétnico Cours Julien, su gastronomía -con la bouillabaisse por bandera- y lo encantadores que son sus habitantes, y tendrás motivos más que suficientes para desear conocer la Marsella del siglo XXI.
Marruecos, un paraíso para los sentidos a tiro de piedra
Un lujo a la vuelta de la esquina. No encuentro mejores palabras para condensar que supone Marruecos para mí. El mejor ejemplo de que, a menudo, no hace falta irse muy lejos para conjugar el verbo viajar en mayúsculas. Y es que este país merece ser descubierto palmo a palmo, saltando de la fascinante Marrakech al hipnótico desierto de Merzouga, del todopoderoso Atlas al Valle de las Rosas, tajín a tajín, medina a medina. Casablanca, Meknes, Rabat, Fez, Mequinez… Me queda aún tanto por descubrir, vivir y sentir en Marruecos. No importa porque esta recomendación también es para mí ya que espero volver el año viene y estaré aquí para contártelo.
Ahora digo -dijo a esta sazón don Quijote- que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho» – Cervantes
Oslo, la flamante Capital Verde Europea 2019
Otro de los mejores destinos para viajar en 2019 es Oslo, una ciudad que se ha esforzado como pocas para reducir la huella de carbono y luchar contra el cambio climático, y que este año ostenta el apreciado estatus de Capital Verde Europea. ¿Su apuesta? Una urbe en la que los coches dan paso a las bicicletas y a un transporte público eficiente, con pulmones verdes, hoteles con certificado medioambiental y restaurantes que ofrecen menús basados en productos de proximidad. Descubre cómo es posible vivir en verde paseando por Grünerløkka, su barrio más trendy; callejeando entre los grafitis de Vulkan -magnífico ejemplo de planificación urbana sostenible-, frente a la Ópera, con la vista perdida en el fiordo, o entre las esculturas del parque Vigeland. Siempre lo digo: está muy bien que tu objetivo final sea sentir el poder de la naturaleza en las Islas Lofoten, pisar el Preikestolen, dormir en un hotel de hielo o trazar de cazar una aurora boreal en la increíble Noruega Ártica, pero no pases de puntillas por Oslo. La capital del país merece mucho más que una fugaz escala.
Y hasta aquí este listado de los que considero los mejores destinos para el 2019. Si he cumplido mi propósito y algo se ha movido dentro de ti leyéndome, objetivo cumplido. ¡Feliz entrada de año, viajero!
Y recuerda: tu seguridad es lo primero, así que, si vas a viajar al extranjero, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplia cobertura COVID-19: gastos médicos derivados de la enfermedad, PCR prescrita por un profesional sanitario, prolongación de estancia, regreso anticipado… Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
Dónde comer en Avilés: sidrerías y restaurantes que te conquistaránRegia, jacobea, elegante, serena, novelada… Si en su día ya te descubrí los principales atractivos de la capital de Asturias, hoy vuelvo sobre mis pasos para mostrártela desde otro enfoque: el arte. El que custodia una ciudad que en sí misma es una galería al aire libre salpicada de estatuas que narran su historia, museos que preservan su pasado y joyas arquitectónicas únicas en su género. La variada e interesante oferta cultural de Oviedo te está esperando. ¿A qué esperas para conocerla?
El Prerrománico asturiano en Oviedo
Hablar de arte en Oviedo es hablar del Prerrománico, una de las señas de identidad del Principado que en la capital alcanza su máximo esplendor. Basta subir hasta el monte Naranco para comprobarlo. Allí, en la falda del guardián verde de la ciudad y perfectamente integradas en el paisaje, se alzan dos magníficos ejemplos de este estilo característico del antiguo Reino de Asturias: Santa María del Naranco y San Juan de Lillo. Ambos Patrimonio de la Humanidad.
Viaja conmigo en el tiempo. Acabas de aterrizar en el siglo IX en un pequeño reino gobernado por Ramiro I. Tal vez seas un cortesano o formes parte de la plebe. Poco importa para asomarte a uno de los capítulos más fascinantes de monarquía asturiana. A una época en la que el rey decidió erigir un palacio a las afueras de Oviedo para desconectar del ritmo de la corte. Un refugio, que pronto se convirtió en iglesia, rodeado de naturaleza y con unas vistas inigualables de la ciudad: Santa María del Naranco, el Partenón del Arte Prerrománico.
A escasos metros el mismo monarca mandó construir San Miguel de Lillo, una capilla palatina, célebre por sus celosías caladas y por sus pinturas murales, que complementaba el conjunto palaciego. Y allí siguen, abanderando un patrimonio excepcional y sobreviviendo con dignidad al paso de los siglos. Firmes, bellas, armoniosas y únicas, como la propia Oviedo, como la misma Asturias.
No te preocupes si no eres un experto, tanto el Centro de Interpretación como las visitas guiadas te ayudarán a descifrar la historia de estos dos monumentos que por sí solos justifican una visita a Oviedo.
De vuelta al centro, puedes continuar tu periplo por el Arte Asturiano admirando la excepcional decoración pictórica de San Julián de los Prados, la estampa de la altomedieval fuente de Foncalada y la Cámara Santa de la catedral que nos conduce a nuestra siguiente cita: el Camino de Santiago a su paso por Oviedo.
GASTROTIPS → Prueba las deliciosas propuestas de Secreto a Voces: anchoas del Cantábrico, cortes de queso, Vino de Cangas, dados de atún rojo con manzana, gyozas de presa ibérica… Si buscas buenas tapas, arroces, carnes y sidra a raudales, déjate caer por La Pumarada (Gascona, 8).
El Camino Primitivo
También fue un rey asturiano, Alfonso II el Casto, el primer peregrino que recorrió el llamado Camino Primitivo. Una ruta jacobea que parte de la Catedral de San Salvador y que, tras discurrir por calles como San Juan, Covadonga, Independencia y La Argañosa, se adentra en el occidente de Asturias.
En este majestuoso templo, que conjuga trazas prerrománicas, románicas y sobre todo góticas, el monarca mandó construir la Cámara Santa donde se conservan tesoros como la Cruz de los Ángeles, símbolo de Oviedo, o la Cruz de la Victoria junto a importantes reliquias de la cristiandad como el Santo Sudario. Precisamente estas reliquias fueron las que hicieron de la ciudad un paso obligado del Camino como popularizó la letra de una canción francesa de la época que decía «quién va a Santiago y no al Salvador, visita al vasallo y no al señor«.
Aunque el trasladó de la corte a León derivó en el auge del Camino Francés, hoy en día esta ruta del norte sigue siendo transitada por muchos peregrinos y constituye uno de los grandes atractivos culturales de Oviedo.
Oferta cultural de Oviedo: Museo de Bellas Artes de Asturias
Otro imprescindible del Oviedo cultural es el Museo de Bellas Artes de Asturias. Asomado a la plaza de la Catedral, su colección está considerada una de las mejores de España. Más de 15.000 piezas que conforman un interesante discurso artístico que parte del siglo XIV hasta alcanzar las vanguardias contemporáneas. Pintura, escultura, fotografía, artes aplicadas… Diferentes disciplinas en las que sobresalen grandes genios como El Greco, Goya, Dalí, Picasso o Miró, junto a destacados artistas asturianos como Evaristo Valle, José Uría o Luis Menéndez Pidal.
Todo ello enmarcado en 4.500 m² de exposición que se distribuyen en tres joyas arquitectónicas: el magnífico Palacio de Velarde, que alberga las colecciones más antiguas (siglos XIV-XIX), la Casa de Oviedo-Portal, dedicada a la pintura asturiana del XIX, y el edificio de la Ampliación que desde el 2015 concentra el arte contemporáneo de los siglos XX y XXI. Patios, lucernarios, columnas toscanas, sorprendentes juegos de formas y volúmenes… Una mezcla de diseño clásico y contemporáneo para un museo que sorprende tanto en contenido como en continente. Entrada gratuita.
GASTROTIPS → Para un vermú con solera, La Paloma (Independencia, 3) y para endulzar el paladar, los carbayones de la confitería Camino de Blas (Jovellanos, 7) y las moscovitas de Rialto (San Francisco, 12).
El Teatro Campoamor
A finales del siglo XIX, la Casa de Comedias del Fontán se quedó obsoleta para satisfacer la demanda operística de la burguesía ovetense. El escritor Leopoldo Alas «Clarín», entonces concejal, fue quién recogió el guante proponiendo la construcción de un nuevo espacio que acabaría convirtiéndose en el gran escenario lírico de Asturias, el Teatro Campoamor, epicentro cultural de la ‘muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena’ ciudad de Oviedo.
Desde aquel lejano 1892, en el que se alzó el telón con Los Hugonotes de Giacomo Meyerbeer, son muchos los que se han mantenido fieles a su temporada de Ópera, la segunda más antigua de España tras la del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y a sus festivales de Zarzuela y Danza.
Arquitectónicamente hablando, el teatro, que lleva el nombre del poeta naviego Ramón de Campoamor, responde al estilo neoclásico. Un teatro “a la italiana” situado en pleno centro, frente a la Esperanza caminando y a escasos metros del Culis monumentalibus, dos de las muchas obras escultóricas que decoran el paisaje urbano de Oviedo.
Aviso para navegantes: en julio y agosto hay visitas teatralizadas que hilvanan, espacio tras espacio, la longeva historia de este coliseo en el que se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
Oferta cultural de Oviedo: Museo Arqueológico de Asturias
Para finalizar este recorrido cultural, te aconsejo visitar el Museo Arqueológico. Su ubicación no es casual ya que ocupa parte de lo que fue el convento benedictino de San Vicente cuya historia va ligada al origen de la ciudad y a la obra de Benito Jerónimo Feijoo, figura clave de la primera Ilustración española.
Declarado monumento nacional, este museo custodia la historia de Asturias desde las poblaciones del neolítico hasta el inicio de la Edad Moderna, pasando por la cultura castreña y la ocupación romana en tiempos del emperador Augusto.
¿Un consejo? Tómate tu tiempo para contemplar su espléndida portada barroca y recorre sin prisa el delicioso claustro del antiguo monasterio que en verano acoge un ciclo de conciertos de música clásica. Entrada gratuita.
Y hasta aquí estas propuestas, diversas y cargadas de personalidad, que ejemplifican la pluralidad de la oferta cultural de Oviedo, una ciudad que ama el arte y que se mueve entre el espíritu señorial de otras épocas y el impuso innovador del siglo XXI.
WELLNESSTIP → A solo 8 km. de Oviedo y rodeado de un espectacular entorno, se encuentra Las Caldas Villa Termal, un resort enfocado a la salud, el deporte y el bienestar. Dos hoteles, un Balneario Real de 1776 magníficamente restaurado, clínica wellness, hidroterapia, centro deportivo, restaurante… Si buscas el equilibrio entre cuerpo y mente, este es tu destino.
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