Entre la sierra y la costa, en el corazón de las Rías Baixas, Terras de Pontevedra espera paciente tu visita para ofrecerte todo aquello que la hace tan especial. Arte rupestre, hórreos que miran al mar, playas de arena fina, espacios protegidos, y pueblos marineros y de interior que se articulan alrededor de la ciudad del Lérez.
Pontevedra, Poio, Marín, Ponte Caldelas, Cotobade, Campo Lameiro y Vilaboa. Estos son los ayuntamientos que conforman este diverso geodestino gallego por el que discurre el Camino Portugués a Santiago. Una atractiva mancomunidad turística que te presento a través de seis propuestas que aúnan cultura, sorprendentes paisajes y un patrimonio gastronómico que apenas necesita presentación. Comenzamos.
Ruta de los petroglifos: arte rupestre en Terras de Pontevedra
¿Sabías que en esta región se encuentra una de las mayores concentraciones de arte rupestre de Europa? Así es y por ello te recomiendo reservar un hueco en tu agenda para realizar un viaje al pasado que te permitirá conocer el legado de sus antiguos pobladores: la ruta de los petroglifos.
El mejor punto de partida para adentrarte en el fascinante mundo de estos grabados en piedra, característicos de la Edad de Bronce, es el Parque Arqueológico de Arte Rupestre Campo Lameiro. Tras aprender a identificarlos y ahondar en los misterios que encierran en su centro de interpretación, podrás recorrer un itinerario de más de 3 kilómetros al aire libre en el que destacan multitud de grabados figurativos como la Piedra de los Caballos, considerado el mejor petroglifo de Galicia. Conocer cómo era un poblado prehistórico, aprender a hacer fuego o adentrarte en un laberinto tridimensional que recrea uno de los símbolos más característicos de los petroglifos de Mogor son algunas de las experiencias que te esperan en Campo Lameiro, la «capital gallega del arte rupestre”.
Si quieres ver estos motivos circulares a tamaño real, solo tienes que acercarte hasta Marín y visitar los Laberintos de Mogor, parada imprescindible en esta ruta por sus representaciones en piedra y por las bonitas vistas de la ría de Pontevedra que desde aquí se divisan.
La historia que guardan estos valles también se hace presente en el Área Arqueológica de Tourón, con destacadas estaciones rupestres de finales del Neolítico, y en el Centro Arqueológico de A Caeira cuyos grabados zoomorfos y geométricos coinciden en tiempo con los de Campo Lameiro.
Escenas de caza, ciervos, caballos, espirales, laberintos e ídolos ocultos diseminados en plena naturaleza. ¿Quién se resiste a pasear por los mismos caminos que pisaron nuestros antepasados hace más de 4.000 años?
Combarro y sus hórreos que miran al mar
Hórreos que se asoman a la ría jugando con la marea, piedra, teja, madera, cruceiros, casas marineras y viejas historias de meigas. Así es el escenario que envuelve Combarro, un pequeño pueblo costero, declarado Conjunto de Interés Artístico y Pintoresco en 1972, que enamora nada más pisarlo.
La imagen que buscas está en la playa de Pinela, con su encantador desfile de hórreos y sus vistas a la costa de Poio y Marín. Fotografíalos cuanto quieras pero deja que tus pasos te lleven también al centro histórico de esta perla de las Rías Baixas. Callejea por la Rúa de San Roque, detente en rincones como la Praza da Fonte o A Rúa Cega, admira la arquitectura de sus antiguas viviendas… Sin prisa, sin mirar el reloj. No olvides que estás en una de las villas pesqueras más hermosas de Galicia. ¿Una buena opción para comer? El restaurante Leucoiña, variada carta, buen servicio y con la ría de Pontevedra y el perfil de la isla de Tambo como un comensal más (Rúa do Mar, 33).
Salinas de Ulló, la gran sorpresa de Terras de Pontevedra
Muy cerca de Combarro, en Vilaboa, donde montaña y litoral se dan la mano, se encuentra uno de los enclaves más sorprendentes de Terras de Pontevedra. Te hablo de las Salinas de Ulló. Ha llovido mucho desde que el Colegio de los Jesuitas de Pontevedra comenzara a explotarlas en 1694. Es más, de su antiguo molino de mareas, uno de los pocos que había en Galicia, solo quedan los restos de sus compuertas. Vestigios de otro tiempo que se perdieron pero que no merman su belleza paisajística.
Recorrer su perímetro, saltando entre diferentes ecosistemas como el bosque de ribera, las marismas de aguas salobres o la ensenada de San Simón, y pasear por sus muros de piedra, mientras tratas de avistar su rica fauna avícola, supone ganarle a la vida unas horas de paz en un entono protegido que ha sabido preserva su biodiversidad.
Aprovechando tu paso por Vilaboa, sube hasta el Mirador de Cotorredondo. La recompensa, unas magníficas vistas que abarcan las rías de Arousa, Pontevedra, Vigo y la isla de San Simón.
Las playas de Terras de Pontevedra
Sea cual sea tu tipo ideal de playa, en Terras de Pontevedra te esperan algunos de los mejores arenales de las Rías Baixas. En la costa sur, por ejemplo, el litoral de Marín discurre entre playas recogidas y semi urbanas entre las que destacan Santo del Mar, Portocelo, perfecta para personas con movilidad reducida, Mogor, frecuentada por los amantes de los deportes náuticos, y la escondida Lapamán que comparte sus tranquilas y cristalinas aguas con Bueu.
Por su parte, en los 20 kilómetros de la costa de Poio, encontrarás playas rurales como Laño o ubicadas en entornos forestales como Cabeceira o Lourido. ¿Una recomendación? Acércate a esta última, también conocida como playa da Polvoreira. En este pequeño arenal, resguardado del viento y rodeado de vegetación, contemplé uno de los atardeceres más bonitos que me regaló Terras de Pontevedra. Tampoco pases por alto las playas de Pousada y de Deilán, dos extensos arenales situados en el municipio de Vilaboa.
Hablando de playas, déjame presentarte una muy especial, A Calzada, la primera playa fluvial con bandera azul de Galicia. Una zona de baño en la que el río Verdugo, tras adornar con sus riberas la villa de Ponte Caldelas, se remansa rodeado de robles, castaños y abedules y que, una vez más, pone de manifiesto la diversidad de paisajes de esta mancomunidad.
Pontevedra, boa vila
Pontevedra, con su serena belleza, es mucho más que una pequeña capital de provincia. Es una ciudad viva, en la que todo queda a mano, que sucumbe al terraceo cuando el tiempo y el orballo lo permite en plazas como la de la Verdura, la de la Leña, Teucro, Ferrería o en Méndez Núñez, en la que Valle-Inclán vigila el paso de peregrinos, turistas y lugareños. Una ciudad que nos invita a dar un paseo a la vera del río Lérez, a recorrer los puestos del siempre animado mercado de Abastos y, sobre todo, a perdernos por las calles de su casco histórico en busca de un pasado medieval, muy bien conservado, que aparece en cada esquina. En sus casas populares y en las de rancio abolengo coronadas por blasones, en sus pazos, en sus museos y en hitos religiosos de este Conjunto Histórico-Artístico como la Basílica de Santa María la Mayor, el Convento de San Francisco o la iglesia de la Virgen Peregrina, emblema del Camino Portugués. Ya lo dice el dicho popular: «Pontevedra é boa vila. Ninquén a ve que n’o diga.”
¿Cuatro propuestas para hacerla un poco tuya?
Desayunar entre pinturas, espejos y pilares de hierro en el entrañable Café Moderno, orgullo de los pontevedreses donde solía citarse la flor y nata de la intelectualidad gallega (Plaza San José, 3).
Comprar un souvenir gastronómico, léase quesos, mermeladas, embutidos y demás productos de kilómetro 0, en A tenda da Gata, una tienda que aboga por el consumo responsable y la materia prima local (Peregrina, 22).
Probar el delicioso pulpo á feira y las carnes a la parrilla de la Pulpería y Churrasquería Peregrinus (Profesor Filgueira Valverde, 10).
Tomar un vino en la popular taberna La Navarra, testigo fiel de la historia de Pontevedra desde 1925 (Princesa, 13)
El puerto de San Adrián de Cobres
El protagonista de mi última recomendación es el pequeño y tranquilo puerto de San Adrián de Cobres, situado a tan solo 15 minutos de Pontevedra, en un pintoresco paraje de la ensenada de San Simón. Si, como yo, no tienes la suerte de tener el mar cerca, disfrutarás siguiendo con tu mirada el vaivén de las olas, viendo el trajín de barcos que salen cada mañana hacia las bateas donde cultivan mejillones, dejando que el olor de la ría inunde tus pulmones. En esta preciosa postal marinera, pintada de verde y azul, que encuentra en el murmullo de la brisa y en el tintineo de las embarcaciones atracadas en su marina su mejor banda sonora.
Cómo llegar y dónde dormir en Terras de Pontevedra
Por carretera: El acceso a Pontevedra se puede realizar por la AP9 que vertebra la Galicia costera de norte a sur. Otra opción es la autovía de las Rías Baixas (A-52) que comunica Pontevedra con la meseta central y Madrid. La estación de autobuses, que conecta con las principales ciudades españolas, está situada en el centro de la ciudad (Rúa da Estación, s/n).
En tren: Hay diferentes conexiones entre Pontevedra y Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña y Ourense, así como líneas que enlazan con Madrid, Barcelona, León, Irún, Ponferrada y Portugal.
En avión: Pontevedra no tiene aeropuerto. Los más cercanos son el de Vigo (Peinador) situado a 30 km. de la capital, Santiago de Compostela (Lavacolla) a 59 y A Coruña (Alvedro) a 110 km.
¿Dos opciones de alojamiento en Pontevedra?Hotel Rúas, situado en plena zona monumental. Sencillo, funcional y con un servicio de desayunos muy completo (Sarmiento, 20). Slow City Hostel, también en el casco histórico. Acogedor, con zonas comunes muy cuidadas y enfocado al intercambio social y cultural entre sus huéspedes, muchos de ellos peregrinos (Amargura, 5).
A medio camino entre las cumbres del Pirineo y la combinación de huertos y horizontes agrestes de la Ribera, encontramos Tierra Estella, una merindad de la llamada Zona Media que resume lo mejor de Navarra. La biodiversidad y riqueza de sus espacios naturales, encantadores pueblos que demandan una escapada rural, peregrinos que se dirigen a Santiago, potente gastronomía… Motivos más que suficientes para emprender un viaje a esta comarca a los que se suma la hospitalidad de su paisanaje. Gente amable y orgullosa que conoce bien lo que tiene y no vacila al alabar su territorio y sus recursos.
Un rincón navarro, no tan conocido como se merece, en el que podrás sentir el valor de lo auténtico y que te muestro para que le reserves un hueco en tu agenda viajera. Tierra Estella lo merece.
El Camino de Santiago a su paso por Tierra Estrella
Cuesta creer que los peregrinos, llegados de cualquier punto del planeta, conozcan casi mejor que nosotros el gran potencial de Tierra Estella. Los encuentras en todas partes, en solitario o en un grupo, mapa en mano y preguntándose si una iglesia es visitable. Se han informado bien y saben que recorrer la ruta jacobea es una de las mejores propuestas para descubrir Lizarraldea.
Por eso no dudan en detenerse en hitos del tramo estellés como el Monasterio Cisterciense de Santa María de Irantzu en Abárzuza, o en el de Iratxe, la joya de Ayegui, población también conocida por Montejurra, una montaña que nos regala unas magníficas vistas de esta comarca. Tampoco pasan por alto la monumental Viana, la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río o Los Arcos, villa señorial que destaca por los retablos e imaginería de su iglesia de Santa María. Todo ello reservando al menos un par de días para descubrir Estella-Lizarra, cabecera de esta merindad y una de las paradas más importantes del Camino de Santiago por su dilatada historia y su patrimonio.
Estella-Lizarra, la ciudad nacida al calor de la ruta jacobea
En el siglo XV se la conocía como «Estella la bella». Ahora, como «la Toledo del norte». Acertado sobrenombre para una ciudad de aire medieval nacida por y para el Camino que se asienta en un gran meandro del río Ega. Basta con perderse por las empedradas calles de su casco histórico para comprender a qué responden tantos halagos. Iglesias, palacios, conventos, casas señoriales, puentes y una destacada judería se dan cita aquí, en el final de la quinta etapa del Camino Francés.
El románico civil del palacio de los Reyes de Navarra, el puente del Azucarero o el de la Cárcel, el antiguo ayuntamiento, los viejos arcos góticos que antaño flanqueaban tiendas y hospederías, el arte jacobeo que envuelve la Iglesia de San Pedro de la Rúa cuya importa también se refleja en la iglesia de San Miguel y en el Santo Sepulcro, la basílica de Nuestra Señora del Puy… Estella-Lizarra es pasado, sí, pero también presente. Un presente que se vive en la calle Mayor, en la plaza de los Fueros -lugar de encuentro de los estelleses-, en sus bares y restaurantes, y en comercios de toda la vida que hacen de este importante jalón del Camino de Santiago un destino estrella.
El Nacedero del Urederra, la joya natural de la Sierra de Urbasa
Los roquedos de la Sierra de Lóquiz, las fértiles tierras de la Ribera nacidas al amparo del Ebro, los valles de Yerri y Guesálaz o playas fluviales como la de Artavia son solo algunos ejemplos de la variedad paisajística de Tierra Estella. Una explosión de la naturaleza que se hace aún más patente en la Sierra de Urbasa donde, tras recorrer un sendero de escasa dificultad, encontraremos uno de los parajes más espectaculares de Navarra: el Nacedero del Urederra.
Los que ya conocen esta reserva natural destacan el color turquesa de sus aguas, un caudal que se precipita en impresionantes cascadas y pozas rodeado de un fondo rocoso de paredes abruptas. En este sorprendente escenario, que por si solo justifica desplazarse hasta esta comarca, las horas pasan como minutos. Escuchando el murmullo del agua, viendo cómo la luz se filtra entre las hojas de los árboles, deteniendo el paso en sus miradores, tratando de avistar un buitre o un milano real…
Con el fin de preservar esta joya natural, integrada en el Parque Natural de Urbasa-Andía, se ha limitado el aforo diario por lo que te aconsejo que reserves tu entrada online.
Este sendero es solo uno de los 35 itinerarios que discurren por Tierra Estella. Otras opciones son la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, el embalse de Sota, el hayedo de Lezáun o la Sierra de Cábrega.
Además de senderismo, en Urbasa podrás realizar otras actividades como escalada, bicicleta de montaña, paseos a caballo, esquí de fondo, piragüismo, parapente o espeleología ya que el fenómeno kárstico se muestra con especial rotundidad en esta zona.
Los Cristinos, una de las cuevas más hermosas de Tierra Estella
Como en todo el territorio navarro, Tierra Estalla también cuenta con un buen número de simas y cuevas, como Basaura, Tximua, Akuandi, Laminatitur o Noriturri, que se adentran en las entrañas de Urbasa. Si nunca has practicado espeleología y quieres iniciarte en este mundo tan apasionante, te recomiendo escoger la Cueva de Los Cristinos ya que además de ser un descenso sencillo está considerada unas de las cuevas más bonitas de Tierra Estella.
No es para menos. Estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas, caprichosas formas tejidas por el agua, un espectacular lago que revela su belleza a la luz de las linternas… Es lo que hallarás en esta maravilla subterránea cuyo nombre se remonta a la guerras carlistas puesto que aquí parece ser que los soldados carlistas arrojaron a los monárquicos cristinos tras fusilarlos.
Para admirar los secretos que esconde no es necesario ser un experto ni tener una gran preparación física. Tan solo ponte, como hice yo, en manos de los guías de Urbasa Abentura, una empresa de turismo activo ubicada en Larraona, y vive una experiencia que difícilmente olvidarás en el Valle de Améscoa.
Sal y miel: ecoturismo en Tierras de Iranzu
Otra buena opción para conocer a fondo esta comarca la encontramos en Tierras de Iranzu, una marca turística que engloba los municipios de Abárzuza, Lezáun, Salinas de Oro y los valles de Yerri y Guesálaz. Con el objetivo de implantar un turismo rural sostenible que resalte la cultura y tradiciones que perviven en sus pequeños pueblos, este destino nos propone una serie de actividades de ecoturismo que muestran el acervo artístico, gastronómico y paisajístico de sus valles. Visitas guiadas a bodegas, queserías o ganaderías, windsurf, piragüismo, rutas verdes…
En Salinas de Oro, por ejemplo, podemos visitar la Salinera Gironés, una de las escasas producciones artesanales de sal con agua de manantial que permanecen en activo. Sus productos estrella son la sal-oro, la flor de sal y las escamas. Sales únicas que contienen más yodo y magnesio a las que no se añaden antiapelmazantes. Datos técnicos al margen, realizar una visita guiada es una experiencia muy recomendable para conocer su proceso de elaboración, la pasión de esta empresa familiar que lleva tres generaciones explotando las salinas, y el encanto de la villa navarra en la que su ubica.
Sin abandonar Salinas de Oro, otra original propuesta: ponerte en la piel de un apicultor. Podrás hacerlo en la mielería Azkorena donde hallarás respuesta a cuantas preguntas tengas sobre el complejo universo de las abejas. Acabarás la visita de la mejor forma posible, con una cata de mieles y bizcochos.
Descubre el diamante negro de la cocina en el Museo de la Trufa
En Tierra Estella, paisaje, geología y clima se combinan para gestar un apreciado manjar: la trufa negra. Si quieres aprender a valorar este singular hongo, conocido como el diamante negro de la cocina, tienes una cita en el Museo de la Trufa-Centro de Interpretación de Metauten. Un proyecto pionero que nos muestra el proceso que sigue la trufa desde su recolección hasta su degustación a través de audiovisuales, paneles informativos y dispositivos interactivos.
Además, puedes enriquecer tu visita apuntándote a alguna de sus TrufaExperiencias que aglutinan propuestas como su recogida en el entorno de la Sierra de Lóquiz, exhibición de adiestramiento de perros truferos y cata de productos (Carretera de Ganuza 1. Metauten).
Tierra Estella, tierra de buen comer
Lo primero que debes saber es que en Tierra Estella se come bien y mucho. No te hablo solo de espárragos, pimientos del piquillo y de sus famosos vinos con Denominación de Origen Navarra y Rioja. También de panes artesanales, menestras, de exquisitos quesos elaborados con leche de ovejas lachas (Idiazabal y Urbasa), de potentes pochas con almejas, del bacalao al ajoarriero, y de carnes y embutidos de gran calidad entre los que destacan los chuletones, el gorrín al horno de leña y la chistorra.
Una gastronomía de primer orden a la que se rinde homenaje en ferias como la de Mendavia, el Día del Espárrago en Dicastillo, la Feria de la Trufa en Metauten o el Día de la Tostada de Arróniz. Festivas jornadas cuyos protagonistas son los productos de la zona en las que no falta el pacharán. Por cierto, si quieres conocer cómo se elabora este licor de endrinas tan característico de Navarra, puedes visitar las Bodegas Palacio de la Vega de Dicastillo -cuna del pacharán Zoco-, o la Bodega Pacharán Azanza situada en Abárzuza. Nota: Este artículo forma parte del blogtrip #Estellaruraltrip organizado por el portal Escapada Rural en colaboración con el Consorcio de Tierra Estellay Turismo de Navarra.
El Mediterráneo. 320 días de sol al año. 161 km de litoral. Arte e historia. Sorprendentes parajes naturales. Encantadores pueblos tierra adentro y atractivas poblaciones costeras. Gastronomía con sabor a mar y sierra. Gentes que saben disfrutar de la vida. Si con estas pinceladas aún te preguntas por qué la Costa del Sol es uno de los destinos más codiciados de nuestro país, te propongo siete planes para descubrir este enclave del sur de Andalucía donde nunca es invierno. Prepara tus cinco sentidos. Los vas a necesitar.
Me dejo en el tintero el desfiladero de los Gaitanes y su espectacular Caminito del Rey, Mijas, Frigiliana, Casares, los Montes de Málaga y muchas más propuestas que harían de este artículo una tentadora enciclopedia. No importa. Una vez que conozcas todo lo que la Costa del Sol tiene reservado para ti, volverás.
Málaga está de moda. Vívela, siéntela
La capital de la Costa del Sol está de moda. Más de un millón de viajeros al año lo confirman. Un interés que responde en buena medida a su decidida apuesta cultural que refuerza su innegable valor como destino de sol y playa. Este ha sido el principal motor de cambio de una ciudad que en la actualidad cuenta con 36 museos. El Museo Picasso y la Fundación Casa Natal, el Centre Pompidou -el primero que se ha abierto fuera de Francia-, el Museo Carmen Thyssen Málaga o el Museo Automovilístico y de la Moda son todo un referente a los que se suman interesantes iniciativas como Soho Málaga, el barrio de las artes y de la cultura underground donde conviven galerías, teatros y tiendas alternativas.
Todo ello sin dejar de lado sus 3.000 años de historia que alzan la voz en el Teatro Romano, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro o la Catedral, más conocida como La Manquita porque le falta una torre. Ni el color y calor de sus calles y plazas. Rincones como la plaza de la Merced -donde Picasso dio sus primeros pasos-, el pasaje de Chinitas, la bulliciosa calle Larios, la encantadora plaza del Obispo… Un centro histórico donde es un auténtico placer perderse entre cervezas y tapas, como un malagueño más que también se deja caer por la playa de La Malagueta. 2.901 horas de sol anuales tienen la culpa.
Torcal de Antequera, un imprescindible de la Costa del Sol
Viajamos al centro de la provincia de Málaga para conocer el Paraje Natural Torcal de Antequera. Un enclave único, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, que emergió del mar de Tetis y fue modelándose por la erosión del agua, el viento y el hielo hasta conformar uno de los paisajes kársticos más espectaculares de Europa. 1.171 hectáreas de torcas, cuevas, simas y desfiladeros que componen un laberíntico lienzo de piedra que, sencillamente, hipnotiza. Más aún cuando el sol se pone sobre las rocas calizas dejando entrever su caprichosa fisonomía. Un seductor juego de luces y sombras en un entorno poblado desde la Prehistoria y que el cine ha plasmado en películas como Furia de Titanes.
Si quieres conocer la génesis del Torcal y su potencial natural y etnográfico, acude al centro de visitantes y recorre su área expositiva. Además, es el punto de partida de los tres senderos de uso público que nos permiten acercarnos hasta el Monumento Natural del Tornillo, ver figuras como la Mano, el Camello o la Esfinge, o divisar la línea de costa desde el Mirador de las Ventanillas. Otra opción es reservar alguna de las visitas guiadas que organizan: la ruta de los Ammonites, la de las cuevas, la senda de las sepulturas o El Torcal bajo la luna llena, una caminata nocturna que desvela sus secretos y misterios que estoy deseando realizar.
Déjate seducir por Ronda
«Avistamos Ronda. Estaba enriscada en la sierra, como una prolongación natural del paisaje y, a la luz del sol, me pareció la ciudad más hermosa del mundo». Con estas palabras describió el novelista Juan Goytisolo la fascinación que sintió al descubrir la riqueza y singularidad de este mágico rincón de la Costa del Sol. No fue el único. Este capricho andaluz también recibió en su día los requiebros de Hemingway, Orson Welles, Alberti o García Lorca. Halagos que suele copar su famoso Tajo, una profunda garganta excavada por el río Guadalevín en la que se alza el Puente Nuevo. Es el emblema de esta ciudad serrana, sí, pero sería un error quedarse solo con esta romántica postal.
A esta ciudad que parece colgada del cielo, no le van las prisas y demanda un par de días para hacerte partícipe de su esencia. Para reconocer su importa morisca en los baños árabes mejor conservados de España, en el alminar de San Sebastián o en sus murallas y puertas islámicas. Para perderte entre callejones adoquinados salpicados de casas blancas, palacetes, antiguos mesones e historias de bandoleros y cantaoras. Para encontrarte con bonitas iglesias como Santa María La Mayor y monumentos civiles como el Palacio de Mondragón o la Plaza de Toros, erigida en 1785 por la Real Maestranza de Caballería de Ronda y orgullo de los rondeños por su hermosa factura.
Reservatauro, entre toros y caballos
Si en algo coinciden tanto los aficionados a la tauromaquia como sus detractores, es en reconocer la belleza del toro de lidia. Para conocer como se cría y el día a día de una ganadería puedes pasar una agradable jornada en Reservatauro, el parque del toro bravo y el caballo pura raza español. Muy cerca de Ronda, en un espacio declarado Reserva de la Biosfera que nos sumerge en el mundo de la dehesa mediterránea, el ecosistema más característico del sur de España.
Visitando sus instalaciones y recorriendo la finca en todoterreno descubrirás de primera mano no solo el mundo del toro, también la flora y fauna silvestre de la serranía y mi debilidad, la fuerza y elegancia del caballo andaluz, una de las razas equinas más antiguas del mundo, que igual que el toro es mimado, respetado y venerado. Te aseguro que verlos cabalgar entre centenarias encinas y alcornocales es toda una experiencia (Carretera Ronda-Campillos km 34, Ronda).
Ruta Verano Azul en kayak, descubre Nerja de una forma diferente
Por mucho que corra el tiempo, la imagen de Nerja siempre estará ligada a la melodía silbada por un puñado de chavales que hicieron de su Verano Azul el verano de todos en la década de los 80. Y es que el éxito de esta mítica serie sigue muy presente en el encantador pueblo costero de la comarca de la Axarquía donde se rodó. El barco ‘La Dorada’, la calle Antonio Ferrandis, el Balcón de Europa, el bar El Molino o el paseo marítimo Antonio Mercero dan fe de ello. Una huella que también sigue viva en su litoral, en playas como la de Burrriana o en la famosa Calachica, que podemos descubrir navegando en kayak con Miguel Joven, un enamorado de la localidad que le vio crecer y saltar a la fama en la piel de “Tito”.
Remar a lo largo del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre verticales roquedos, cuevas, inesperadas cataratas y pequeñas calas casi vírgenes, nos permite contemplar Nerja desde una nueva perspectiva al tiempo que conocemos una franja marina de gran valor ecológico.
Disfruta de la gastronomía de la Costa del Sol
Cocina mediterránea en la costa y platos con solera en los pueblos del interior. Esta es la base de la gastronomía de la Costa del Sol que reúne en su recetario lo mejor de la tierra y el mar. El gran embajador del litoral, cómo no, es el pescaíto frito que comparte mantel con los tradicionales espetos de sardinas, una delicia que nunca falta en los chiringuitos de playa. También encontrarás opciones más contundentes como los guisos, las migas, el ajoblanco o la porra antequerana, uno de los platos más típicos de la provincia malagueña. Súmale la calidad del aceite de oliva, sus vinos y el buen hacer de los maestros pasteleros y comprobarás la riqueza y variedad de sabores de esta tierra.
Sabores que podrás catar tapeando, de ruta por las bodegas o en restaurantes de cocina de autor. ¿Algunas recomendaciones?
Chiringuito Ayo: Más de treinta años de experiencia cocinando espetos y paellas a pie de playa. Abre todo el año (Playa de Burriana, s/n. Nerja).
Eboka Restaurante: En este nuevo espacio gastronómico, situado en el centro de Málaga, Antonio Fernández enmarca su “cocina de herencia” con seductoras propuestas como el foie micuit casero, la carrillada de buey estofada o sus pescados del día. Sabores tradicionales que imperan en innovadoras presentaciones en un local decorado con un gusto exquisito (C/ Pedro de Toledo, 4. Málaga).
Restaurante Plaza de Toros: Situado bajo los tendidos de la Plaza de Toros, su carta recoge la tradición culinaria de Antequera con buena nota y servicio impecable. Durante los meses de verano puedes cenar en el mismo albero (Paseo de Maria Cristina s/n, Antequera).
El Pimpi: Una de las bodegas clásicas de Málaga donde se dan cita famosos, malagueños y visitantes. Suele estar hasta la bandera pero merece la pena. Buena oferta gastronómica, vinos de la tierra, decoración centenaria y ambiente asegurado a cualquier hora. (C/ Granada, 62. Málaga)
¿Un momento de relax en la Costa del Sol? Hammam Al Ándalus Málaga
En la antigua medina, a unos pasos de los restos de la muralla árabe, se encuentra el Hammam Al Ándalus Málaga, un espacio prefecto para recuperar fuerzas y dejarte mimar tras una intensa jornada recorriendo la Costa del Sol. Su cuidada rehabilitación, que sigue las pautas de la tradición nazarí, hará que tu mente retroceda siglos atrás entre bellos artesonados, mosaicos y celosías. Tu cuerpo, por su parte, se relajará gracias a sus tratamientos de purificación y belleza.
Mi consejo es que optes por el baño y ritual Al Ándalus. Es su propuesta más completa e incluye el recorrido por las termas de agua a distintas temperaturas, un kessa tradicional realizado sobre piedra caliente con jabón de uvas rojas, y un masaje con el aceite esencial que escojas: rosa, lavanda, ámbar rojo o biznaga. Entre el baño y el masaje puedes seguir tu momento de desconexión relajándote en la sala de reposo mientras saboreas un té verde con menta. Informado quedas. El encanto y los beneficios de los antiguos baños árabes te esperan en el centro de la capital malagueña (Plaza de los Mártires,5. Málaga).
Si sigues mi trayectoria a través de los artículos que voy publicando en esta ventana abierta al mundo, habrás notado mi creciente interés por el enoturismo. Una fórmula viajera cuyo éxito radica en aunar alrededor de la cultura del vino un variado abanico de experiencias que nos permiten conocer un destino desde dentro, acercándonos a la forma de vida de sus gentes, a su cultura, a su gastronomía y a los encantadores espacios rurales que pueblan nuestra geografía.
Sin duda, el otoño es la mejor época del año para una escapada enológica y por ello quiero que conozcas Vivanco, un espacio dedicado al vino y su cultura que recibe más de 100.000 visitantes al año ubicado en Briones, un precioso y monumental pueblo de La Rioja Alta. Tierra con nombre de vino en la que el enoturismo ya se ha consolidado como uno de sus principales atractivos.
¿Qué hacer en Vivanco?
¿Qué nos propone Vivanco? Un universo de experiencias sensoriales que podemos oler, tocar y paladear en las que el vino es el gran protagonista. Te hablo de visitar el que según la Organización Mundial del Turismo es el “Mejor Museo de Vino del Mundo”. De conocer los secretos de su espectacular bodega, una de las cien mejores según la lista «Wine&Spirits Top 100 Wineries of the Year for 2015». De ponerte en la piel de estas cuatro generaciones de viticultores vendimiando con tus propias manos las uvas de sus viñedos para conocer sobre el terreno cómo se realiza esta labor. De despertar nuestros sentidos realizando una cata de uvas o de acercarte a la gastronomía local degustando su menú de vendimia con productos de la tierra.
En definitiva, disfrutar de una completa oferta cultural y de ocio que se hilvana en un fascinante viaje que nos conduce del mosto al vino, de la viña a la copa, de la uva al plato y del desconocimiento a la capacidad de distinguir, guiados por un enólogo y un sumiller profesional, entre un Tempranillo, un Graciano o un Garnacha. ¿El objetivo? Descubrir la esencia del vino en una relajante escapada en contacto con la naturaleza.
Museo Vivanco de la Cultura del Vino
4.000 m² que ponen de manifiesto la relación que ha tenido el hombre y el vino durante 8.000 años de historia. Así es este museo que representa el mayor referente de la labor de la Fundación Vivanco. Un funcional y moderno espacio que acoge la colección de esta familia bodeguera riojana en el que no faltan antiguas vasijas, prensas y obras de arte diferentes épocas y vanguardias creadas por genios como Picasso, Durero, Miró, Sorolla o Dalí. Grandes artistas que también se enamoraron del vino y quisieron plasmarlo en su trabajo.
Todo ello presentado de forma visual, creativa e innovadora. Como innovador es enriquecer su legado con su particular homenaje al viñedo, el Jardín de Baco, donde podemos encontrar más de 220 variedades de uva, o su Centro de Documentación que aglutina incunables, postales, fotografías, minutas de restaurantes y tratados de doctorados con la huella del vino como referente indiscutible.
Vivanco, un destino para toda la familia
Conscientes de que el enoturismo es una práctica abierta a todo tipo de visitantes, independientemente de la edad y de los conocimientos previos que se tengan, Vivanco realiza a lo largo de todo el año una serie de actividades diseñadas para disfrutar en familia que, de forma lúdica y amena, acercan la cultura del vino a los más pequeños.
Son los Vivanco Kids, talleres infantiles que despiertan la curiosidad, la creatividad y las ganas de aprender de los niños a través de experiencias singulares que van desde hacer gominolas con uvas al placer de jugar en el espacio de una bodega. ¿Un ejemplo? La huella del viñedo, una actividad que se realiza todos los sábados y domingos de octubre de 11:00 a 15:00h. que les permite vivir la época de la vendimia de una forma muy especial: acariciando las hojas, probando los primeros racimos de la temporada, distinguiendo diferentes texturas y colores…
Informado quedas. Si buscas una escapada otoñal en la que ni las prisas ni el estrés tienen cabida, pon rumbo a La Rioja y anímate a compartir la cultura del vino en Vivanco. Como expuso Plinio el Viejo: “In vino veritas” (en el vino está la verdad).
Ubicación: Carretera Nacional 232. Briones. La Rioja. Información gratuita: 900 823 536
No hay nadie que no sueñe con verlas y encontrarse frente a frente con estas damas esquivas, caprichosas y exigentes que el hombre bautizó como auroras boreales. Un fenómeno natural producido por la interacción de las partículas solares con los gases de la atmósfera terrestre que llena de magia las noches despejadas y oscuras de la Laponia noruega, uno de los mejores lugares del mundo para observarlas. En el lejano norte, por encima del Círculo Polar Ártico, pintando de verdes, rojos y azules sus eternos paisajes cubiertos de nieve y decorando con su mística danza rincones como las Islas Lofoten, Tromsø o Svalbard.
Auroras boreales en la Laponia noruega
En está ocasión no voy a contarte los misterios y leyendas que rodean su origen. Tampoco encontrarás consejos para cazarlas ni las mejores técnicas para fotografiarlas. Ya habrá tiempo para eso más adelante. Te voy a hablar de emociones, de sentimientos, de lo que supone asistir por primera vez al grandioso espectáculo de las luces del norte. Dando voz a otros privilegiados que también tuvieron la suerte de presenciar el mayor espectáculo del firmamento y en primera persona. Sueña con sus descripciones y recuerda que si deseas algo con mucha fuerza acabará sucediendo.
Joan Vendrell, fotógrafo freelance cofundador de Naturpixel
Cuenta la leyenda que en los territorios del norte vivía una manada de lobos fascinada por la aurora boreal. Después de un intenso debate sobre su origen, uno de los lobos jóvenes decidió aventurarse hasta que encontrara su origen. Aún esperan su regreso y por eso, cuando hay luna llena, aúllan para que sepa dónde está el resto de la manada.
Tener la posibilidad de observar la aurora boreal te hace sentir grande e insignificante a la vez. Es una experiencia única y fantástica. Fotografiarla te hace sentir aún más privilegiado.
Dani Keral, soñador en Un Viaje Creativo
«Un orgasmo boreal que encendió el cielo y la tierra de un verde extraterrestre…» escribí en mi cuaderno aquella noche. Ya la había visto tres días antes, perdido en mitad de la nada junto a un suizo que me recogió en su todoterreno a 20 kilómetros de Tromsø. Aquella fue la primera, tímida pero bella.
La siguiente fue en Svalbard, el lugar poblado más al norte del planeta, y se quedó grabada en mis pupilas. De improviso, sin trípode, paseando distraído por las calles de Longyearbyen, apareció la cosa más bestial que habían visto mis ojos. No dio tiempo casi a reaccionar: se desnudó y apareció tremenda, reluciente… La abducción fue inmediata. Ni las temperaturas de -15 grados impidieron que ambos nos dedicáramos infinitas miradas. Aurora llegó… y conquistó hasta la última de mis células.
Oliver Vegas, fotógrafo freelance
Ver y no creer. Creer y no poder parar de mirar. La sensación que te produce la primera aurora boreal es alucinante, sobre todo, cuando las expectativas son grandes y nunca sabes si el tiempo va a acompañar para poder verlas. Sucedió muy cerca de Kirkenes, en un campamento aislado libre de contaminación lumínica. Esperé varias horas, mirando el reloj, y me desesperé al ver que las nubes no dejan ver un cielo estrellado. Se acercaba la hora en que debía aparecer… Y poco a poco se despeja, miras el cielo y sigues sin ver nada. Como estás tan emocionado, cualquier luz te parece una aurora.
De repente, ¿qué es esa especie de nube alargada que está creciendo y se mueve? Lo primero que haces es ir corriendo a coger el trípode, nunca sabes lo que va a durar. Lentamente aparecen luces que se mueven por el cielo. No sé, no puedes describirlo, entre emoción, ganas de disparar, ahora desde aquí, ahora desde este otro ángulo. Y sin querer, disparas una y otra vez mientras te pierdes en un mundo de emociones frente a una aurora, una forma de espejismo que se hace realidad.
Silvia Fenoy, Depto. Producto y Ventas Tourist Forum
Tenía que vivirlo. Al menos una vez en la vida. No podía ser de otra manera. Era nuestra última oportunidad en la Laponia noruega. Se acercaba la noche y las posibilidades aumentaban, así lo indicaba la aplicación móvil que todos nos habíamos descargado y que no dejábamos de comprobar. Entre las 00.00h y las 03.00h probabilidad máxima. Y puntual como un reloj, a las 00.00h, apareció la primera. El cielo estaba totalmente despejado, y de golpe un baile de luces, tímidas al principio, dos segundos y fuera. ¿Es eso? Primero dudas. Luego más luces, cada vez más intensas. Por fin, ante mis ojos, se presentaban las misteriosas auroras boreales. Espectacular. Imposible expresarlo con palabras. Allí estábamos, el cielo y yo. Nadie más. Nada más. Silencio. Paz. Llegas a sentirte tan pequeño ante su baile que una vez desaparecen, no puedes más que estar agradecido a la vida y a la naturaleza por esos escasos minutos vividos. ¡Una experiencia inolvidable!
Elisabet García y Mar González, La gran escapada
Aún nos emocionamos al recordarlo. Nos encontrábamos en las afueras de la ciudad noruega de Tromsø junto a otras decenas de personas que, como nosotras, llevaban casi dos horas mirando el cielo a la caza de una aurora boreal. De repente, un haz de luz tenue se asomó en el horizonte, nos quedamos con la mirada fija; al principio sólo era una débil luz blanquecina que apenas se distinguía de las nubes.
Entonces empezó a moverse, a cambiar, se volvió verdosa y apareció otra más a su lado de mayor intensidad, escalando el cielo por detrás de las montañas. Fue una experiencia mágica que jamás olvidaremos.
Mª Victoria Marin, responsable departamento Escandinavia, Báltico y Rusia. Panavisión Tours
Mi primera aurora… Era el objetivo primordial de ese viaje. Todos los inviernos viendo pasar fotos y vídeos impresionantes…Llegamos a Tromsø y después de la cena estaba agotada, el madrugón, los vuelos…Pero tenía que intentarlo. Me dirigí al puerto, y aunque me parecía que habría demasiada luz, después de hacer unas cuantas fotos nocturnas esperé y comenzaron a aparecer las luces que bailaban en el horizonte. Al principio parecía un foco desde la montaña, pero comenzaron a cruzar el cielo haciendo formas redondeadas. Aún no había mirado como fotografiarlas y me pilló totalmente desprevenida.
Las sensaciones que te invaden cuando las ves… ¿Te acuerdas cuando abrías un regalo que llevabas esperando un año cuando eras pequeña? ¿Esa emoción y expectación por saber cómo será y esa felicidad al conseguirlo? Así es. Un regalo de la naturaleza que se queda grabado en tus retinas. Y lo mejor, cada vez es un regalo nuevo.
José Miguel Redondo “Sele”, El rincón de Sele
Mis primeras auroras boreales fueron en la Laponia Noruega. Llevaba años intentando cazar auroras boreales en Islandia, Finlandia y la propia Noruega, pero no había tenido suerte alguna. El día que había actividad geomagnética el cielo estaba nublado por completo. Y el día que no la había se despejaba totalmente. Hasta este último año en que viajé a Tromsø y las islas Lofoten en la Laponia Noruega con el objetivo firme de cumplir ese sueño que tanto se me llevaba resistiendo. Y no tardó en suceder. Apareció la primera noche y llegando a nuestras cabañas de madera una cinta de luz atravesaba el cielo como si fuese un puente. Los ojos, en cuanto se hicieron a la oscuridad, fueron captando el verdor de aquellas formaciones que se contoneaban como bailarinas.
No podía dar crédito. En ese momento saqué la cámara corriendo y el frío, que era bastante notable a esas alturas de la noche, pareció desaparecer. Estaba tan nervioso y tan entusiasmado que siendo friolero por naturaleza se me olvidó que fuera andábamos a unos diez grados bajo cero. Sólo me importaban aquellas columnas verdes que jugaron con nosotros hasta desaparecer de aquel horizonte superado por los vientos árticos. Apreté el puño y grité: ¡Por fin! Otro sueño cumplido y la sensación imperiosa de ir a por más. A la noche siguiente, cerca de las islas Vesterålen, el show de auroras fue mucho más grande y duradero. Y ya más tranquilo, me dediqué simplemente a disfrutar y asimilar lo que el cielo nos estaba mostrando en ese momento.
Mi aurora boreal, mi sueño, mi momento estelar en la Laponia Noruega
Como comenté en mi artículo 10 razones para viajar a la Laponia noruega y desear volver, tuve ocasión de ver tres auroras boreales: casi un espejismo con mi nariz pegada a la ventanilla del avión, difusa y etérea en el puerto de Tromsø y en todo su esplendor en Kirkenes. ¿Recuerdas cuando mencioné aquello de desear algo con toda tu alma? Pues eso hice cada una de las noches que pasé en la Laponia noruega. No podía fallarme, ella no. Acudiría a mi encuentro.
Y así fue. Divina, coqueta y sintiéndose cómplice de la magia de Noruega, apuró hasta el último momento para regalarme su abrumadora presencia. Para iniciar su delicada y hechizante coreografía tiñendo la oscuridad con su zigzagueante y embrujador ballet de haces de luz. Para hacerme sentir la partícula más pequeña del universo. Para regalarme unos instantes de felicidad absoluta que hubiera deseado se tornaran eternos. ¿Un privilegio? Sin duda.
Pese a estas sugerentes y descriptivas experiencias debo sucumbir ante la evidencia. Si en algún momento es lícito aplicar el tópico de que una imagen vale más que mil palabras, es al hablar de este fenómeno que ejemplifica la belleza de la naturaleza. Los términos utilizados, aunque cercanos a la realidad, no hacen justicia a la gran dama del norte. Los adjetivos empleados, tampoco. No hay ni una sola palabra capaz de expresar letra a letra el torbellino de sensaciones y el carrusel de sentimientos que a la velocidad del rayo deslumbran tu cerebro y acarician tu alma. Y es que la aurora boreal no nació para ser descrita, nació para ser contemplada, admirada, disfrutada y recordada hasta el fin de tus días.
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Justo ahora, hace un año, me encontraba en una de las ciudades más seductoras que se han cruzado en mi camino hasta la fecha: la dulce y serena Kioto, la antigua capital imperial, aquella que custodia el alma del país del sol naciente. La cálida resaca emocional que dejó en mí aún sigue viva y recordar los días que pasé descubriendo la quintaesencia de la belleza nipona aún me roba una sonrisa.
Y lo hace a miles de kilómetros, en un pequeño pueblo de Teruel ubicado en la Comarca de Gúdar-Javalambre, la más meridional de Aragón. Tierra de apreciadas trufas negras, de jamón con Denominación de Origen que no necesita mayor presentación, de cielos libres de contaminación lumínica en los que casi es posible tocar las estrellas con las manos, de gentes nobles que saben apreciar y conservar la belleza natural de sus sierras.
Lo hace en La Puebla de Valverde, un municipio que no llega a los 600 habitantes y que durante el verano duplica su población con la llegada de los veraneantes. Gentes que como yo no conciben un lugar mejor para perderse y encontrarse, descansar, y dibujar, día a día, uno de los viajes más especiales que puede hacer cualquier persona: el regreso a los orígenes. Gentes que, como yo, saben valorar lo que significa tener pueblo.
Aquí, en estas calles de aires serranos que me vieron crecer verano tras verano, que enmarcaron primeros amores y vivencias que me acompañarán hasta la vejez, es donde germinó la persona que soy hoy en día. Donde encuentro mi refugio y me reencuentro con mis raíces, donde disfruto del presente junto a los míos. Mayores que aún recuerdan los estragos de la Guerra Civil y en cuyos rostros la historia cobra vida; amigos de siempre, de verdad, de los que te preguntan ¿cómo estás? y se paran a escuchar con interés tu respuesta; sus hijos, que me permiten ejercer de tía postiza y malcriarlos cuanto puedo, y mis padres, a los que no veo tanto como quisiera aunque trato de salvar la distancia Madrid-Barcelona a la menor ocasión.
Un viaje deliciosamente slow, sin despertador, sin prisas ni calendario. Donde las tranquilas mañanas dan paso a tardes cuajadas de conversaciones eternas y risas bañadas con cervezas. Un viaje que anhelo revivir y recrear cada agosto porque me da todo lo que necesito, acercándome bastante a aquello que llamamos felicidad.
Un viaje, pintado de lugares comunes, que se transforma en la más placentera de las escalas. Un merecido stopover que necesito tanto como respirar. Para cargar las baterías más importantes, aquellas que no necesitan enchufes, para pararme y desear volver a arrancar, para paladear los grandes momentos que me han regalado el invierno y la primavera. Ver una aurora boreal en la Laponia Noruega, regresar a Finlandia, descubrir el Territorio de la Sidra y la gran fiesta del txotx en Guipúzcoa, recorrer la provincia de Sevilla y la de Cuenca, regresar a casa para volver a enamorarme de mi añorada Costa Brava…
Para volver a sentir el tacto de un libro en mis manos, para tropezar con nuevos destinos y tentaciones a través de mis blogs de cabecera, para seguir trasteando con mi Nikon, para volver a visionar mis joyas del cine en silencio, con la única banda sonora del tañido de las campanas. Para olvidarme de las analíticas y sus compinches, para desconectar lo que me permita mi profesión, para saborear el valor de esas pequeñas cosas que a la postre son las más grandes.
De aquí estas líneas que no tienen nada de despedida. Solo es un hasta pronto, un punto y seguido que seguirá hilvanando historias viajeras muy pronto. Porque, como bien sabes, no sé hacer otra cosa que viajar y contarlo. Seguirás aquí a mi vuelta, ¿verdad?
¿Todavía no sabes por qué visitar la provincia de Cuenca? Déjame tentarte con estas ocho experiencias que aúnan patrimonio, naturaleza, deportes de aventura, tradiciones artesanales, hoteles con encanto y sabores de toda la vida. Ocho experiencias que harán que desees conocer este atractivo, diverso e injustamente desconocido rincón de Castilla-La Mancha.
Descubre las mil caras de Cuenca
Su título de Patrimonio de la Humanidad, sus Casas Colgadas, la hoz del Húecar, el puente de San Pablo o la Catedral son algunas de las principales señas de identidad de Cuenca, sí, pero no te quedes en la típica postal que todo el mundo recoge en su tarjeta de memoria. Hay mucho más por descubrir en esta capital encaramada sobre la roca que conserva la tranquilidad de un pueblo y que representa la fusión perfecta entre la obra del hombre y el paisaje natural.
Te hablo de los rascacielos de San Martín, de su oferta de arte contemporáneo patente en el Museo de Arte Abstracto o en la Fundación Antonio Pérez, de los pasadizos de la calle Julián Romero, del mirador de la plaza de Mangana, de los balcones del Júcar, de la antigua judería, de sus iglesias, conventos y ermitas que nos retrotraen a otros tiempos. Te hablo de una ciudad que cuenta con siete rutas que desentrañan todos sus secretos. Secretos que te esperan para ser desvelados y más si contratas una visita con los estupendos guías de Cuenca Viajes.
Conecta con tus sentidos en el Complejo Enoturístico Finca La Estacada
Como ya comenté en su día, el Complejo Enoturístico Finca La Estacada, situado en Tarancón, es el lugar ideal para desconectar entre viñedos y dejarte mimar en cuerpo y alma. Más aún si durante tu estancia combinas los tratamientos de vinoterapia que realizan en su spa y su cuidada oferta gastronómica, regada con los caldos de su bodega, con una de las experiencia sensoriales que organiza Ecoexperience.
La que yo realicé me llevó hasta los propios viñedos donde dejé de lado la vista y el oído para centrarme en el tacto y el olfato. El roce de mis pies desnudos deslizándose por una tierra arcillosa y áspera, mis manos recorriendo cada una de las partes de la vid para constatar sus diferentes texturas, tratar de descifrar los olores y matices que imperan en la viña… Sin duda, una experiencia absolutamente recomendable.
Practica kayak y rafting en el río Guadiela
Enfúndate el traje de neopreno, cálzate los escarpines, ponte el chaleco salvavidas y siente una desconexión total practicando kayak y rafting en el cauce del Guadiela, un río de aguas cristalinas que nace en la Serranía de Cuenca y discurre por parajes en los que la naturaleza da el do de pecho. El recorrido, unos cinco kilómetros aguas abajo hasta llegar al área recreativa de Los Llanos, es bastante tranquilo aunque no faltan saltos de agua y rápidos que aportan un toque de emoción al descenso.
Las imágenes hablan por sí solas. Los árboles delimitando el curso del río, la frondosa vegetación de sus riberas, el sol colándose por cualquier rendija verde, los reflejos en el agua y el silencio. Un silencio que solo se se vuelve sonoro con las salpicaduras de los remos, el canto de algún ave o por la suave brisa que bambolea los juncos. ¿Comulgar con la naturaleza al tiempo que haces ejercicio, despejas tu mente y te diviertes? Exacto. Esa es la idea.
Conviértete en alfarero durante unas horas en la provincia de Cuenca
Hablar de artesanía en Cuenca es ahondar en las raíces culturales de esta tierra, de modos de vida que han sobrevivido al paso de los años, de expresiones artísticas transmitidas de generación en generación. Un buen ejemplo de ello es Priego, un bonito pueblo conocido por su alfarería tradicional cuyo paisaje, entre las comarcas de la Serranía y la Alcarria, aparece vertebrado por el agua de sus ríos. Allí tiene su taller Jesús Parra, un maestro alfarero que sigue fiel los dictados de un oficio que se remonta al siglo XVII mostrando su labor con orgullo a todo aquel que cruza su puerta.
Verle trabajar, con su sonrisa perenne y su discurso educativo, es conectar con un tiempo en el que el factor humano prevalecía sobre las máquinas. Sus manos, un material tal humilde como el barro, su torno a pie y su talento. Es todo lo que necesita para crear piezas únicas. ¿Te has manchado alguna vez las manos trabajando el barro? ¿No? Deberías. Participar en la creación de algo tan sencillo a primera vista como es un botijo es un momento mágico que templa el espíritu, es ver cómo de la nada surge un todo, es sentirte alfarero por unas horas.
Ponte a prueba en la vía ferrata de Priego
¿Vas a resistirte a saber qué se siente practicando una de la actividades de multiaventura más de moda? No lo hagas. Acércate a la profunda y angosta hoz que ha moldeado el río Escabas entre Priego y Cañamares, y comprueba de qué estás hecho salvando las pasarelas, escalones y puentes colgantes que conforman la vía ferrata de Priego, la más espectacular del centro de España. No pongas excusas, está diseñada para todo tipo de públicos y no hace falta que tengas experiencia previa.
Aunque el acceso es libre y puedes abordar sus dos itinerarios por tu cuenta -Las Buitreras y Estrecho de Priego-, mi consejo es que te pongas en manos de los profesionales de Multiaventura Buendía, expertos en este tipo actividades. Ellos te enseñarán las técnicas de progresión, las normas de seguridad que debes acatar y a familiarizarte con el equipo. A partir de aquí, el reto es tuyo. Liberarás adrenalina, podrás ver cómo los buitres sobrevuelan tu cabeza y, sobre todo, observar desde el más privilegiado de los miradores el paisaje que discurre a tus pies.
Disfruta de los sabores de la cocina tradicional conquense
Tras mi paso por la provincia de Cuenca puedo afirmar que su gastronomía es tan rica y variada como su propia geografía. Y es que en este rincón castellano-manchego no faltan pescados como las truchas, recios guisos y platos de carnes de cerdo, liebre, conejo o perdiz. Por no hablar de su exquisito cordero, ya sea asado, en caldereta o en forma de zarajos, y de la calidad de sus quesos. Sabores de toda la vida que deben acompañarse con los vinos de las Denominaciones de Origen que acoge esta provincia: La Mancha, Manchuela, Ribera del Júcar y Uclés. ¿El licor por excelencia de Cuenca? El resolí, dulzón y fuerte, sí, pero muy digestivo tras una copiosa comida rematada con alajú, mantecados o suspiros de monja.
¿Mis dos debilidades? El morteruelo y el ajoarriero. El primero, un paté grueso de origen pastoril a base de hígado de cerdo combinado con carnes de caza menor y aves que no se unta sino que se come con tenedor. Degustarlo, acompañado de un trozo de pan, es sentir la esencia de la sierra bocado a bocado. El ajoarriero, por su parte, es el summum de la sencillez: patatas, bacalao, pan rallado, huevos cocidos, ajo y aceite. Nunca algo tan básico resultó tan delicioso.
Parador de Cuenca y Real Balneario de Solán de Cabras: regálate el placer de descansar en dos alojamientos con solera
Todo viajero se merece un lujo de vez en cuando. O un par como en este caso. Por eso te propongo dos opciones de alojamiento que harán que tu estancia en la provincia de Cuenca sea aún más especial. La primera, el Parador de Cuenca, un antiguo convento con unas vistas envidiables de las Casas Colgadas, que conjuga pasado y presente en cada una de sus estancias. La antigua capilla hoy cafetería, el refectorio destinado a comedor, el claustro en el que desearías detener el tiempo con una copa en la mano, sus habitaciones con el sello inconfundible de Paradores…
Si te acercas a Beteta, en plena Serranía de Cuenca, encontrarás un pequeño paraíso natural diseñando para el relax, el Real Balneario de Solán de Cabras. Cerros kársticos que recortan el cielo, románticos jardines con árboles centenarios, sendas que te conducen hasta miradores como el de la Reina, la constante presencia del agua, descansar en un palacio construido por orden de Carlos III, espacios cargados de historia… Si tuviera que definir este complejo en una sola palabra, ésta sería paz.
Contribuye a conservar nuestra flora y fauna visitando el Parque El Hosquillo
Un espacio dedicado a la educación ambiental, al estudio y conservación de diferentes especies de fauna, y un aula al aire libre para aprender la importancia de mantener y potenciar nuestros recursos naturales. Así se define el Parque Cinegético Experimental de El Hosquillo, situado en el centro del Parque de la Serranía de Cuenca.
Aves protegidas como el águila real, el buitre leonado o el búho real, una pareja de lobos, ciervos, cabras montesas y jabalíes, un grupo de osos pardos procedentes del centro de Europa, rapaces heridas por las balas del hombre… Estos son algunos de los animales que pueblan en semilibertad las 910 ha. de este parque que discurre entre riscos y empinadas laderas cubiertas de pinos, y que también cuenta con un centro de interpretación y un museo cinegético con las especies más representativas de la sierra. En su web tienes toda la información para planificar tu visita. Eso, sí, ten en cuenta que tendrás que llegar al menos con 15 minutos de antelación y que el acceso, desde el pueblo de Las Majadas, lleva su tiempo ya que es un continuo trazado de curvas.
Como ves, hay muchas experiencias que puedes vivir y disfrutar en la provincia de Cuenca. Con estas ocho que te presento, espero tentarte a conocer esta tierra castellano-manchega que tiene mucho que ofrecer al viajero.
La vía ferrata de Priego, situada en la Serranía de Cuenca, es uno de los muchos ejemplos de la diversidad de atractivos que esta provincia tiene reservados para el viajero. Y es que tras conocer esta tierra castellano-manchega, puedo afirmar que hay otra Cuenca. Una Cuenca injustamente desconocida que va más allá de las Casas Colgadas de su coqueta capital o de la Ciudad Encantada. Otra Cuenca llena de experiencias culturales, gastronómicas y de aventura que se enmarcan en un medio natural de gran valor paisajístico como ésta que ahora te presento.
Vía ferrata de Priego
Por si no estás familiarizado con el término vía ferrata, te diré que son itinerarios verticales y horizontales que permiten a los senderistas no habituados a escalar llegar a lugares poco accesibles con total seguridad gracias al conjunto de grapas, pasarelas, escalones y puentes colgantes con los que se habilitan este tipo de recorridos. Unos caminos de hierro cuyo origen la historia ubica a mediados del siglo XIX en Austria y que posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, empezaron a utilizarse para mover tropas y material bélico en los montes Dolomitas.
Hoy en día, estos itinerarios deportivos, a caballo entre el senderismo y la escalada, son una actividad de multiaventura en auge que permite poner a prueba nuestro espíritu más aventurero en plena naturaleza.
En el caso de esta vía de reciente creación, situada entre las localidades de Priego y Cañamares, la gran recompensa, además de liberar adrenalina a raudales, es poder contemplar a vista de pájaro la espectacular belleza natural del llamado Estrecho de Priego. Una profunda y angosta hoz moldeada por el caudal del río Escabas antes de juntar sus aguas con el Guadiela.
Diseñada para todo tipo de públicos, la vía ferrata de Priego cuenta con dos itinerarios que presentan diferentes niveles de dificultad. De este modo, Las Buitreras nos propone un recorrido vertical con un ascenso continuado de de 70 metros hasta llegar a la cornisa superior. Por su parte, el tramo denominado Estrecho de Priego o ruta infantil resulta perfecto para iniciarse en la aventura de recorrer una vía ferrata ya que tras un ascenso inicial más suave continua en horizontal, alternando puentes y pequeñas subidas.
Para disfrutar de la vía ferrata de la Hoz de Priego, actividad completa donde las haya, no hace falta ser un avezado escalador ni tener experiencia previa. El único requisito imprescindible es no tener vértigo. Sí, esa sensación que la RAE define como “inseguridad y miedo a precipitarse desde una altura” y yo veo como un defectillo de fábrica que trato de ir superando poco a poco. Si leíste lo que supuso para mí cruzar el puente colgante de Carrick-a-Rede en Irlanda del Norte, ya sabes de lo que hablo. En ese momento conseguí salvar aquellos oscilantes 20 metros con mi corazón galopando como un caballo desbocado, pero en cuanto tuve frente a mí la pasarela volada que iniciaba nuestro recorrido, sencillamente, me paralicé. Mi mente fue incapaz de enfrentarse a un reto que a todas luces se presentaba único: la vía ferrata más espectacular del centro de España.
Aún así y con la esperanza de ganar algún día esa batalla que lidio con las alturas, me puse todo el equipo, escuché con atención las técnicas de progresión en este tipo de vías, las normas de seguridad, y me familiaricé con términos como cabo de anclaje doble “Y” y disipador, mosquetones, línea de vida o cable de seguridad, anclaje de descanso…
A partir de aquí el relato es de mis compañeros de viaje que se pusieron en manos de Rubén, un técnico deportivo en montaña y escalada que forma parte del equipo de Multiaventura Buendía, empresa que se ha convertido en todo un referente en cuanto a deportes de aventura en la zona centro de la península. Les cedo la palabra a ellos con un claro objetivo: que yo fuera incapaz de recorrer la vía ferrata de Priego por culpa de mi pertinaz vértigo no significa ni muchísimo menos que tú no puedas hacerlo. Por ello quiero recoger aquí sus testimonios que confirman por unanimidad que resultó una experiencia increíble, de esas que hay que vivir una vez en la vida.
“Enfrentarme a la vía ferrata de Priego fue un ejercicio de superación ya que pensé que no sería capaz. Incluso ahora viendo las imágenes creo que tuve un punto de inconsciencia loca porque las alturas no son mi fuerte. Una vez iniciado el camino y cuando sólo se podía ir hacia delante pensé “quién me manda estar aquí” y me acordé de mi hijo. Cuando acabó, además del alivio de tocar suelo, me sentí feliz tras conseguir algo que siempre me había imposibilitado a mi misma. Nuestros límites nos los creamos nosotros mismos en muchas ocasiones y aquí se demostró una vez más.”
“Para mí, la vía ferrata de Priego fue todo un descubrimiento. He de reconocer que estando abajo y ver ese recorrido vertical anclado en la roca me dio bastante respeto pero, una vez enganchado con los mosquetones en la línea de vida, poco a poco fui perdiendo el miedo y reconozco que fue toda una experiencia de liberación de adrenalina. Las vistas y ver los buitres volando raso cerca de mí fue una pasada. Una actividad inolvidable que además con mis 100 kilos de peso hice sin problemas, grapa a grapa, tablero a tablero, sin mucho esfuerzo. Sin duda, repetiré.”
“Nunca había hecho una vía ferrata, pero ahora agradezco haberme enfrentado a esta actividad. Lo único que había hecho parecido fue una actividad ‘de árbol a árbol’ en las afueras de Madrid. La vía resulta más auténtica, yendo en todo momento muy cerca de la naturaleza y siendo muy similar a la escalada. Cuando la pasarela que tuvimos que tomar se estrechaba, un sentimiento de miedo se apoderó de mí, sí, pero no era el día de ponerme límites. Poco a poco fui acostumbrándome a la altura y agradecí poder ver el espectacular paisaje que divisé cuando
llegué arriba. Por un momento dudé en hacer un tramo algo más difícil. En estos retos, todo es comenzar. Pero cuando decidimos no hacerlo, simplemente me limité a disfrutar de las vistas que tenía delante. ¡Eran maravillosas!”
«Sonrío cuando me viene a la cabeza la vía ferrata de Priego. Sin ser muy consciente, en poco más de hora y media pasé de la inseguridad y el temor al relax y la confianza en mí misma. Me divertí, me quedé prendada del paisaje y del privilegio de mirar las cosas desde un punto muy alto. Las aguas del río de un color verde y azul transparente, los buitres sobrevolando nuestras cabezas, las paredes de piedra tan perfectamente esculpidas por los elementos… Y todo ello junto a la concentración en lo que haces, en cada paso que das, como cuando aprendes a andar, supongo. Mucho más fácil de lo que parece si vas con gente que sabe lo que hace como los chicos de Multiaventura Buendía. Totalmente recomendable, incluso con miedos previos.»
Acceso a la vía ferrata de Priego:
Kilómetro 31 de la carretera CM2023 que une las localidades de Priego y Cañamares. El inicio de la vía arranca en la zona conocida como Estrecho de Priego donde se encuentra el puente sobre el río Escabas. La vía ferrata de Priego es de titularidad pública por lo que cualquier aficionado puede recorrerla por libre si cuenta con los conocimientos y el equipo necesario para ello.
¿Sabías que según el Eurobarómetro Oslo es la ciudad más feliz de Europa? No es de extrañar ya que la capital de Noruega ofrece una combinación perfecta de belleza natural, arte y diseño que conforma una atractiva escena urbana a ojos del viajero. Espacios verdes, un recogido centro histórico, interesantes museos, una revitalizada zona marítima… Todo esto hallarás en en la “ciudad del Tigre’, la patria de Edvard Munch, Gustav Vigeland y Henrik Ibsen. En una urbe vibrante y cosmopolita que no debes pasar por alto aunque tu objetivo final sea sentir el poder de la naturaleza en las Islas Lofoten, pisar el Preikestolen, recorrer el Glaciar de Briksdal o el lago Strynsvatn o trazar de cazar una aurora boreal en la increíble Laponia Noruega. Para facilitarte tu escapada, aquí tienes una guía práctica para viajar a Oslo. Comenzamos.
Viajar a Oslo:
Situación
Oslo es la ciudad más grande de Noruega y es la capital oficial del país desde 1814. El municipio tiene una superficie total de 454 km² y más de 240 km² de bosques. Su población ronda los 640.000 habitantes y está situada al fondo del fiordo de Oslo, un profundo entrante marino localizado en el costa sureste de Noruega salpicado de pequeñas islas.
Requisitos para viajar a Noruega
Los viajeros de la zona Schengen no necesitan un pasaporte o visado para entrar en Noruega pero sí deben mostrar un documento nacional de identidad válido o el pasaporte expedido por un estado miembro de la Unión Europea.
Moneda y tarjetas de crédito
La moneda oficial es la corona noruega (NOK o kroner). Existen billetes de 50, 100, 200, 500 y 1,000 coronas, y monedas de 1, 5, 10 y 20. Para familiarizarte con ellas puedes consultar la página del Banco Nacional de Noruega y en este conversor de divisas puedes ver cómo está el cambio. A fecha de hoy, 1 € equivale a 8,9047 NOK. Si vas a viajar con cheques de viajes, puedes cambiarlos en los principales bancos de la ciudad y en las oficinas de cambio. Casi todos los hoteles, restaurantes y tiendas aceptan tarjetas de crédito. Las más habituales son Visa, Eurocard, MasterCard, Diners Club y American Express.
Zona horaria, clima y temperaturas en Oslo
Gracias a la corriente oceánica del Golfo, que desplaza las aguas cálidas del Golfo de México hacia el Atlántico Norte, el clima en Oslo es mucho más agradable de lo que podría esperarse dada su latitud. Así, en invierno la temperatura normal oscila entre 0,7 y -4,3 grados centígrados, en primavera entre 4,5 y 10,8, en verano entre 15 y 16,4, y en otoño la horquilla se mueve entre los 6,3 y los 10, 8 ºC. Toda Noruega usa hora central europea (CET), que está una hora por delante de la UTC (UTC+1).
Idioma
El idioma oficial es el noruego que pertenece al grupo de lenguas nórdicas o escandinavas. Aunque la mayoría de la población habla inglés, si quieres tener un detalle de cortesía con los noruegos, trata de memorizar algunas expresiones básicas como estas:
Sí: Ja. No: Nei. Hola: Hallo. Adiós: Ha det. Gracias: Takk. Por favor:Vær så snill. Disculpe: Unnskyld ¿Habla usted inglés?: Snakker du engelsk? Me llamo: Jeg heter… ¿Dónde está…?; Hvor er…? ¿Cuánto cuesta?: Hvor mye koster det? Cerveza: Øl. Café: Kaffe. Agua mineral: Mineralvann. Té: Te. Leche: Melk. Vino tinto: Rødvin. Vino blanco: Hvitvin. ¡Salud!: Skål!
Electricidad
La corriente es de 220 voltios, 50 Hz, y los enchufes son de tipo C (dos clavijas).
Volar a Oslo: aeropuertos y traslados
El principal aeropuerto de Noruega es el de Oslo que está situado en Gardermoen, a 47 km de la capital. Su código IATA es OSL. Si viajas con una aerolínea de bajo coste es probable que aterrices en Torp Sandefjord -a 110 km de Oslo- o en Moss Rygge, a 66 km de Oslo. Existen vuelos directos a Oslo desde las principales ciudades de Europa, y desde algunas ciudades de América del Norte y de Asia. De Madrid a Oslo la duración del vuelo es de 4 horas. Si quieres conocer todas las compañías que ofrecen vuelos directos a los tres aeropuertos, como Norwegian, Iberia Express o Ryanair, entre otras, consulta el apartado transportede Visit Oslo.
Transporte a / desde el aeropuerto de Oslo Gardermoen
Tren Flytoget Airport Express: Es el tren exprés del aeropuerto. El trayecto dura 19 minutos. Si descargas la app Flytoget en Google Play o App Store, podrás comprar y recibir los billetes en tu móvil así como consultar las salidas en tiempo real. El precio por trayecto es de 180 coronas (19€).
Tren de NSB: Una opción más económica son los trenes regionales de NSB, la empresa ferroviaria nacional. El trayecto dura 23 minutos y su precio ronda las 92 coronas (9,70€). Consulta su página web para horarios y tarifas desde los aeropuertos de Oslo, Torp y Rygge.
Autobuses:Flybussen conecta cada 20 minutos el centro de Oslo y el aeropuerto de Oslo. Parte del Radisson Blu Scandinavia Hotel y pasa por Prof. Asch. plass, Bussterminalen, Helsfyr, Teisen, Ulven, Trosterud, Radisson Blu Alna Hotel y Furuset. La duración del trayecto oscila entre 40 y 50 minutos.
Taxi: Las compañías Oslo Taxi, Norgestaxi y Taxi2 tienen tarifas fijas al y desde el aerouerto. Si esta es la opción que escoges, dirígete al mostrador de taxis para consultar las tarifas y elegir la empresa más barata.
Cómo desplazarte por Oslo
Oslo hace gala de un estupendo sistema de transporte público gestionado por Ruter As. Los autobuses urbanos, trenes locales, tranvías, ferries y metro utilizan el mismo tipo de billete. Conviene adquirirlos con antelación en los puntos de venta de Ruter ya que si lo haces en el momento de subir tendrás que pagar un suplemento de 20 coronas. Otra opción muy práctica es usar la app RuterBillett para comprar los billetes.
Metro: Oslo cuenta con seis líneas de metro (T-Bane) que circulan por todo el centro de la ciudad.
Tranvía: Hay seis líneas que recorren la capital con paradas en los principales monumentos y zonas de interés. La mayoría de las líneas convergen en Jernbanetorget.
Autobús: El mejor medio de transporte para llegar a las afueras de la ciudad.
A pie o en bicicleta: La mayor parte de Oslo puede recorrerse a pie o en bici. Hay muchas zonas peatonales y el respeto de los conductores hacia los transeúntes y ciclistas es máximo.
Oslo Pass y Oslo Official City App
Tu gran aliado para aprovechar al máximo tu estancia en la capital noruega será el Oslo Pass, una tarjeta con la que podrás acceder de forma gratuita a más de 30 museos y atracciones turísticas, utilizar el transporte público, obtener descuentos en visitas guiadas y alquiler de bicicletas, etc. El periodo de validez de la tarjeta comienza desde que se usa por primera vez y puedes adquirirla en las oficinas de información, hoteles y en museos como el Centro del Premio Nobel de la Paz o el Museo Naval Noruego, entre otros. También puedes comprarla onliney recogerla en el Oslo Visitor Center ((Østbanehallen), o bien descargar The Oslo Pass App en tu dispositivo y pagarla con tarjeta de crédito.
Precios Oslo Card: Adultos 24 horas 335 NOK, 48 horas 490 NOK y 72 horas: 620 NOK. Niños y seniors 24 horas 170 NOK, 48 horas 250 NOK y 72 310 NOK.
También te resultará muy útil la Oslo Official City App, una aplicación gratuita que funciona sin conexión, con la que podrás consultar el calendario de actividades de la ciudad, los horarios de apertura y precios de las entradas de los lugares de interés… Toda la información que necesitas sobre Oslo en la palma de tu mano.
Qué llevar en la maleta
Lo mejor es que te equipes con una buena colección de capas que irás poniéndote y quitándote en función de la temperatura. No olvides alguna prenda de abrigo ya que incluso en verano las noches pueden resultar frías y zapatillas cómodas para andar: Un impermeable o un paraguas tampoco está de más.
Dónde alojarte en Oslo
Además de cadenas como la nórdica Thon Hoteles, Rica y Scandic, Oslo cuenta con una serie de alojamientos que se adaptan a economías más ajustadas. Un buen ejemplo es Ellingsens Pensjonat, un bed and breakfast tradicional situado en el centro (Holtegata, 25). Otra céntrica opción es Cochs Pensjonat (Parkveien, 25). Si lo tuyo es acampar, el Bogstad Camping puede encajarte. Está a 9 km del centro y muy bien comunicado con transporte público.
Gastronomía en Oslo
Como en el resto del país, la gastronomía de la capital es un magnífico ejemplo de cocina sostenible que encuentra su despensa natural en los sabores de la tierra y el mar. Salmón en todas sus variedades, bacalao, carnes de cordero, cerdo, buey o reno no faltan en las carta de sus restaurantes junto a las tradicionales kjøttkaker(albóndigas) o el fårikål, el plato nacional noruego de cordero guisado y servido con patatas cocidas. Respecto a la cerveza, Ringnes y Hansa son las lager más habituales.
¿Resulta caro comer en Oslo? Para que te hagas una idea te muestro algunos ejemplos: un plato principal en un local económico suele costar unos 10-12€ que en un buen restaurante pueden llegar a ser 25. Una cerveza en un bar, de 6 a 10€. Un café, 4€. Eso sí, no es habitual dejar propina ya que esta se incluye siempre en la cuenta.
Si quieres darte un pequeño capricho, regálate la experiencia de comer en la Brasserie Sanguine. Su ubicación, en el magnífico vestíbulo de la Ópera y con vistas al fiordo, está acorde con su oferta gastronómica en la que no faltan influencias francesas, italianas y españolas (Kirsten Flagstads plass, 1).
Compras
Si deseas dedicar parte de tu tiempo a ir de tiendas, debes saber que en Oslo encontrarás las principales marcas internacionales que compiten con numerosas boutiques de marcado diseño escandinavo. Básicamente hay cuatro zonas de compras: Karl Johans gate, el corazón comercial de la ciudad donde se ubican varios centros comerciales y grandes almacenes; Grünerløkka, diseño nacional de artesanías, tiendas de antigüedades y librerías en un ambiente bohemio; Grønland, con tiendas de estilos y sabores de las diferentes comunidades de inmigrantes que viven en Oslo, y Mathallen, el mercado de moda, todo un referente gastronómico que ofrece productos típicos noruegos y especialidades locales.
Si quieres que te devuelvan el IVA cuando abandones el país, compra en los establecimientos Tax Free. La cantidad mínima es de 290 coronas en alimentos y 315 coronas en otros artículos. ¿Un dulce souvenir? Las barritas de Freia, la chocolatina más vendida en Noruega desde 1960.
Y hasta aquí esta guía práctica para viajar a Oslo. Espero haberte animado a visitar la sorprendente, vitalista y atractiva capital de Noruega.
Tu seguridad es lo primero, así que, si vas a viajar a Oslo, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por su amplia cobertura COVID-19: gastos médicos derivados de la enfermedad, PCR prescrita por un profesional sanitario, prolongación de estancia, regreso anticipado… Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
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