Hace unas semanas recibí una invitación muy misteriosa. Unas palabras, ¿te vienes de expedición?, un hashtag, #ibisExpeditionSP, y el lugar de la cita, el hotel ibis Madrid Centro Las Ventas. La verdad es que no dudé ni un momento en confirmar mi asistencia. En primer lugar, porque yo formo parte de ese 90% de clientes satisfechos que recomiendan los hoteles ibis, y en segundo lugar porque estaba intrigadísima ante tan enigmática convocatoria.
Una vez allí descubrí que la sala del hotel estaba decorada como una auténtica jungla. No faltaba ni un detalle: un catering de lo más tropical, música ambiental, un kit de supervivencia y una tienda de campaña que alojaba a la protagonista del evento: la Sweet Bed by ibis.
Por su aún ni lo sabes, esta cama se ha convertido en una de las grandes bazas de los hoteles ibis, la marca económica líder del grupo Accor. Un 80% de sus hoteles ya están equipados con ella y su éxito ha sido tal que ya han empezado a venderla en Europa en su boutique online. ¿Qué hace que esta cama sea tan especial? Como pude comprobar en primera persona, su gran nivel de confort. El somier de lamas ultraflexibles se adapta al movimiento del cuerpo, el colchón ofrece una firmeza equilibrada multi-zona para garantizar el descanso, y el edredón y las almohadas son de una suavidad increíble.
Now, the best place to sleep is everywhere
Para mostrar lo cómoda y confortable que es esta cama, ibis decidió ir más allá de las palabras y montar una expedición real cuyo objetivo era demostrar que con una Sweet Bed cualquier lugar es perfecto para dormir. Así nació Ibis Expedition. Una gran aventura que les llevó a trasladar una de estas camas a uno de los lugares más hostiles e inaccesibles del planeta, la cima del Monte Roraima en Brasil. ¿El reto? Conseguir que el aventurero Aaron Chervenak descansara plácidamente en condiciones extremas en la que también se conoce como Montaña del Diablo.
Si quieres saber cómo acabó esta apasionante hazaña y formar parte de esta aventura llena de obstáculos y sorpresas, puedes hacerlo a través de la innovadora plataforma digital Ibis Expedition. No solo te espera el magnífico vídeo que documenta esta expedición, también podrás descubrir sus entresijos: escenas grabadas con multi-cámaras que permiten elegir el ángulo de visión gracias a Go-Pros, cámaras aéreas, contenidos inéditos, entrevistas… Todo pensado para que tú puedas vivir tu propia aventura rodeado de paisajes espectaculares. ¿Te animas?
Mundo ibis
Desde hace un par de años, ibis está llevando a cabo un profundo proceso de modernización que le ha permitido consolidarse como la cadena líder en Europa dentro del segmento de hotelería económica de calidad. Y es que, además de crear este revolucionario concepto de cama, concebido íntegramente por ellos, los hoteles ibis no dejan de innovar para ofrecer el máximo servicio al mejor precio.
Prueba de ello es el diseño de las nuevas zonas comunes, cuyos materiales nobles y colores cálidos contribuyen a crear un entorno relajado y acogedor, el nuevo proyecto ibis Kitchen que modernizará su actual oferta de restauración, y una estrategia digital que se adapta a los nuevos modelos de consumo, en la que destaca su presencia en las redes sociales y su aplicación para smartphones. Esta aplicación funciona muy bien. Permite localizar un hotel, reservar una habitación, realizar una visita virtual y otras funcionalidades prácticas como la geolocalización en un mapa interactivo.
Otra característica que me encanta de ibis es que es una marca comprometida y respetuosa con el medio ambiente. Con su programa PLANET 21, desarrollado por el grupo Accor, pretenden dar un paso más en la hostelería sostenible con iniciativas eco-friendly como el uso de bombillas de bajo consumo, reguladores de agua, reciclaje de residuos, climatización eficiente, emisión de gases no contaminantes…
Sencillez, modernidad y bienestar. Estos son lo valores de la familia de hoteles ibis. Súmale su servicio de conexión wifi gratuita y su generoso y variado desayuno y ya sabrás porque los considero una estupenda opción de alojamiento. Tenlo en cuenta la próxima vez que viajes. Tienes a tu disposición 1.000 hoteles repartidos en 59 países.
«Bécquer no era idiota, ni Machado un ganapán y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad. A la ribera del Duero existe una ciudad. A la ribera del Duero, mi amor, te espero. Voy camino Soria, ¿tú hacia dónde vas?.»
Con permiso de Jaime Urrutia y compañía, y como buena hija de los ochenta, no he encontrado mejor forma para empezar este reportaje sobre la ciudad de Soria. Porque este tema de Gabinete Caligari la dibuja verso a verso, porque el sol tampoco calentaba cuando la visité a principios de diciembre, y porque, como no podía de ser de otra manera, era lo que sonaba en el coche cuando llegamos a este rincón castellano. Una pequeña capital de provincia que en invierno huele a leña y a castañas asadas, que cada fin de semana se rinde en masa al placer del cañeo y los pinchos, donde los poetas alzan su voz en cada esquina y el Duero es uno más de sus habitantes. Una ciudad nada vanidosa con motivos para serlo.
En esta primera etapa, voy a recorrer Soria siguiendo los pasos de Antonio Machado, las leyendas de Gustavo AdolfoBécquer y las rimas de Gerardo Diego, pararemos para ir de tapeo y descubriremos con tempo lento sus calles, parques, iglesias y plazas. ¿Y el Duero? El Duero, querido viajero, merece su propio capítulo.
La Soria de Machado
Antonio Machado llegó a Soria para ocupar la cátedra de francés del que hoy es su instituto en un vagón de tercera y ligero de equipaje. Corría el año 1907. Poco a poco, el indulgente profesor se fue adaptando al tranquilo ritmo del día a día soriano entre sus aprobados, aprobadillos y aprobadejos. Un año después se trasladó a la casa de huéspedes de doña Isabel Cuevas donde conoció a su hija, Leonor Izquierdo. Una niña de trece años que le robó el corazón. A golpe de cartas de amor consiguió conquistarla y, salvando la desaprobación de la familia, la pareja se casó en el verano de 1909. Él tenía 34 años, ella 15. Dos años más tarde, el matrimonio se trasladó a Paris pero allí Leonor contrajo tuberculosis y decidieron volver a Soria para ver si allí mejoraba. No fue así y en agosto de 1912 la joven Leonor falleció. Tras su muerte, Machado abandonó Soria.
Años después, Machado expresó en una carta lo que significaron estos cinco años en Soria: «Si la felicidad es algo posible y real -lo que a veces pienso- yo la identifico mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer». De esos días a nosotros nos queda su legado, Campos de Castilla, y una emotiva ruta para descubrir los rincones vinculados al poeta de la Generación del 98:
Instituto Antonio Machado. En pleno caso urbano, al lado de las antiguas murallas de la ciudad, está el instituto en el que Machado impartió clases durante cinco años. Aún se conserva un aula tal y como la dejó el poeta. Otro de sus ilustres profesores fue Gerardo Diego quien años más tarde enseñaría literatura en este mismo lugar.
Iglesia de Santo Domingo. Esta iglesia en mi opinión es una de las más bonitas de Soria. Un templo románico del siglo XII cuya fachada está presidida por un gran rosetón y por escenas bíblicas del Génesis y de la vida de Cristo. Aquí es donde acudía Leonor a rezar los domingos y aquí es donde acuden oriundos y foráneos para comprar los dulces que elaboran sus actuales moradoras, las monjas clarisas.
Casino Círculo Amistad Numancia. Si nos acercamos hasta la calle principal de Soria, El Collado, fácilmente daremos con la estatua de Gerardo Diego que preside la entrada al Casino Círculo Amistad Numancia. Antaño, este hermoso edificio del XIX albergaba dos instituciones que acabaron fusionándose: el Casino de Numancia, fundado en 1.848 por miembros de la burguesía soriana, y el Círculo de la Amistad en el que se reunía el pueblo llano. Por este histórico escenario de tertulias desfilaron las grandes figuras de nuestra literatura entre las que destaca, una vez más, la terna Machado, Bécquer y Gerardo Diego. De hecho, en la planta superior hay un museo dedicado a ellos. El acceso a la cafetería es libre de 10 a 14h. y de 20:30 a 23h. por lo que te aconsejo que te tomes algo allí si en el colegio, como yo, memorizaste algunos de sus poemas. Abre bien los ojos, recítalo en tu mente y siente como la historia te cala hasta los huesos.
Plaza Mayor. En la Plaza Mayor de Soria, sobria y castellana como ella sola, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Mayor, donde el poeta y su amada Leonor contrajeron matrimonio, y el Palacio de la Audiencia que luce en su fachada el famoso reloj que tantas veces inspiró a Machado. Los otros edificios destacables que acuñan su perfil son el Palacio de los Doce Linajes -actual Ayuntamiento- y la Casa del Común. El arco que atraviesa esta casa, conocido como Arco del Cuerno, es por donde entraban y salían los toros cuando la plaza hacía de coso.
Paseo y Ermita del Mirón. Cuando regresaron de París, la pareja alquiló una casita en el Paseo del Mirón para que Leonor pudiera respirar aire puro y recuperarse. Aconsejados por el médico, cada día paseaban hasta la ermita barroca del mismo nombre. Un trayecto rodeado de árboles y envuelto en silencio que desde entonces quedó ligado a sus vidas. Si sigues el pequeño camino que hay detrás de la ermita, enseguida llegarás al mirador de Los Cuatro Vientos desde el que se divisa una de las mejores vistas de Soria: su caprichosa orografía, los márgenes del Duero, el puente, la imponente silueta del Monasterio de San Juan de Duero… Fíjate en el monumento que lo preside, son las siluetas de la pareja.
Si tienes ocasión, intenta visitar la ermita por dentro. No tiene un horario fijo de apertura ya que la encargada de su mantenimiento es una seglar que, si el tiempo lo permite, suele abrirla por las tardes. Nosotros estábamos alojados en el Hotel Leonor Mirón, justo enfrente, y no fue hasta el último día, con el coche ya cargado, que vi su puerta abierta. No sé si fue por lo emocionada que entré o por llevar una cámara en la mano pero el caso es que la buena mujer nos la enseñó de arriba a abajo y hasta nos recitó con orgullo el Romance Mudo a Nuestra Señora del Mirón. ¿Un momento mágico? Sin duda y, como suele ser, protagonizado por las gentes del lugar, esos personajes que te encuentras por capricho del azar y que te enriquecen como viajero y como persona.
Iglesia del Espino, olmo seco y cementerio. Dicen que la patrona de la ciudad guarda el sueño eterno de Leonor en su iglesia, un imponente edificio del siglo XVI, situado muy cerca del otro cerro de la ciudad, el del Castillo. En su atrio está el olmo seco. Un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido del que Machado espera otro milagro de la primavera. Y unos pasos más allá, el cementerio donde reposan los restos de su esposa. En su sencilla lápida podemos leer: A Leonor, Antonio.
En la tapia de enfrente hay un buzón con el nombre de Leonor para que los que lo deseen puedan dejar sus cartas y poesías siguiendo la misma iniciativa que se llevó a cabo en el cementerio de Coillure donde descansa Machado. Es inevitable preguntarse… ¿Dónde irán a parar esas cartas? ¿Quién las leerá?
La Soria más nobiliaria
Alrededor de la ya mencionada calle El Collado, por donde pasean, compran y se dejan ver los sorianos, se articula un centro histórico que lucha por mantener el esplendor de la Soria medieval. Un pasado ya lejano que podemos revivir en calles nobiliarias como la calle Real y Zapatería, en la calle Aduana Vieja -con los Palacios de los Ríos y Salcedo, del Vizconde de Eza o de Don Diego Solier- y en la calle Caballeros donde, además de mansiones y casonas de alta alcurnia, se encuentran el Palacio de la Diputación y la iglesia de San Juan de Rabanera. Este templo, declarado Monumento Nacional, es un bello ejemplo del románico más sobrio y castellano.
Como enumerar todos los conventos, casonas y edificios civiles que encontramos por toda la ciudad podría ser eterno, te dejo con dos recomendaciones finales: el Palacio de los Condes de Gómara, hoy Audiencia Provincial y joya de la arquitectura civil soriana, y la Concatedral de San Pedro, Monumento Nacional que conserva el claustro románico del templo primitivo.
De tapas por Soria
Los sorianos son gente de calle. Están acostumbrados al frío y por muy bajas que sean las temperaturas, el momento caña no lo perdonan. Sobre todo los domingos, a la hora del aperitivo, cuando es prácticamente imposible encontrar hueco en cualquier barra ni en las mesas de la calle. Además de en la Plaza Mayor, el cañeo se concentra en dos plazas. Oficialmente son la Plaza Ramón Benito Aceña (Herradores para los de casa) y la Plaza San Clemente (El Tubo). Por cierto, en la Plaza de Ramón Benito Aceña vivieron los hermanos Bécquer y Gustavo Adolfo sufrió el dolor del adulterio de su esposa. Al igual que Machado, el poeta sevillano se sintió profundamente atraído por esta tierra que inmortalizó en alguna de sus Leyendas más populares como El rayo de luna o El monte de las Ánimas.
Volviendo al tema que nos ocupa, aquí tienes una selección de locales en los que se tapea de vicio:
Bar Poli (Plaza San Clemente, 3.) Un bar de toda la vida que se pone hasta la bandera. Las tapas están buenísimas, los preciosos son baratos (2€ tapa y caña) y el ambiente es el que se espera en este tipo de locales: comandas a voz en grito, botellines y cañas arriba y abajo y el mismo estrés que se respira en la ciudad, cero. Imprescindibles: champiñones y cojonudos.
Bar Patata (Plaza, San Clemente, 1). Con ese nombre no hace falta mucha más explicación pero te lo confirmo, aquí se viene a comer raciones que llevan patatas y pinchos tan originales como el solomillo de canguro o las mini hamburguesas de kobe.
Antigua Casa Apolonia (Plaza Ramón Benito Aceña, 8). En el bar más antiguo de Soria (1850) lo propio es pedir una ración de calamares. ¡Riquísimos!
Mesón Castellano (Plaza Mayor, 2) La barra del Mesón Castellano es el paraíso de las tapas: montaditos, ensaladillas, chorizo y, sobre todo, torreznos. Los mejores que he probado en Soria. A destacar: siempre es agradable que te sirvan camareros de la vieja escuela.
Tres últimas tentaciones: para comer comer, el propio Mesón Castellano y el Asador Ecus donde preparan un cochinillo y un cordero asado delicioso (Numancia, 4). Y para tomarte un buen chocolate con churros o cualquier exquisitez artesana preparada con la famosa mantequilla de Soria, la Pastelería Nueva York (El Collado, 16).
La Soria verde
Responde al nombre de Alameda de Cervantes pero todo el mundo lo llama La Dehesa. Es el corazón verde del casco urbano la ciudad. Un auténtico jardín botánico, con más de cien especies vegetales, cuajado de rincones con nombre propio. Como la ermita de la Soledad, con su Cristo del Humilladero, la Fuente del Niño, la pradera o la rosaleda. Una nota curiosa: los columpios de la zona de juegos infantiles fueron un regalo de la productora Metro Goldwyn Mayer tras rodar en Soria la película Doctor Zhivago.
También merece le pena subir hasta el Parque del Castillo para disfrutar de las preciosas panorámicas que nos ofrece y ver los restos de lo que fue una gran fortaleza capaz de dar cobijo a gran parte de la población. Alrededor de las pocas ruinas que quedan nació este parque que domina la ciudad. Enseguida reclama nuestra atención la estela plateada del Duero, unos arcos románicos y una ermita situada a orillas del río. Ellos serán los protagonistas de la segunda entrega de mi paso por Soria.
El mes pasado asistí a la presentación en Madrid de la oferta turística de Castilla y León para este año, cuyo eje principal es la combinación de cultura y enogastronomía. Durante el evento, al que asistieron la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, presidentes de distintas instituciones gastronómicas y dos de los chefs del programa televisivo Top Chef (Antonio Arrabal y Miguel Cobo), entre otros, pude comprobar que la gastronomía de Castilla y León está en uno de sus mejores momentos gracias al gran nivel de sus cocineros y a la diversidad de sus productos. Prueba de ello es el sabroso menú que nos ofrecieron tres restaurantes castellanoleoneses conocidos por su buen hacer: Víctor Gutiérrez (Salamanca), Cocinandos (León) y La Botica (Matapozuelos, Valladolid). El dulce colofón lo puso Julián Arranz de la Pastelería Arranz (Valladolid).
Castilla y León cuenta con más de 5.000 restaurantes, un recetario que suma casi 12.000 creaciones, 60 Figuras de Calidad, 10 Denominaciones de Origen, tres zonas de Vino de Calidad, más de 150 bodegas visitables y la mayor producción micológica de España. Es lógico que apuesten por la buena mesa, tienen todo lo necesario para consolidarse como un destino gastronómicode referencia.
Un calendario cuajado de eventos culturales y gastronómicos
Si hay algo que destaca de Castilla y León es que durante todo el año nos permite disfrutar de una variada oferta de actividades que combinan cultura, patrimonio y enogastronomía. De ahí que nos presenten esta región como un gran evento cultural donde la gastronomía juega un papel fundamental. Algunas de estas citas son los Días de Tapasen Castilla y León, el Congreso Soria Gastronómica, las jornadas Buscasetas, y otros momentos que reivindican su carácter gastronómico como son la Semana Santa o la Red de Festivales de las Ciudades Patrimonio (Titirimundi, Fácyl o Cir&co).
Mención especial merece la exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título de Eucharistía, se celebrará de mayo a noviembre en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Para potenciar este producto enocultural, que combina una de las Denominaciones de Origen vitivinícola más relevantes del mundo, Ribera del Duero, con este ciclo expositivo de arte sacro, se pondrá en marcha la tarjeta turística Edades del Hombre que permitirá combinar la visita a la exposición con descuentos en distintos establecimientos de Aranda de Duero.
Pero son muchos más. En concreto, cerca de 300 eventos culturales y gastronómicos. Fiestas de la matanza como las de El Burgo de Osma o Guijuelo, jornadas micológicas, fiestas de la vendimia en Toro o Rueda, fines de semana de pinchos…
CYL Gastronomía: una app para comérsela
Hablando de citas gastronómicas, durante la presentación de la oferta turística de Castilla y León pudimos conocer la nueva app CYL Gastronomía. Una herramienta con la que podrás estar al tanto de todo lo que se cuece en esta región. Yo he estado probándola y es muy práctica. Recoge todos los eventos enogastronómicos del año y puedes consultarlos por fechas, por provincias y por tipo de convocatoria (declarados de interés turístico, festividades, jornadas, micología, tapas, vendimia, etc.). Además, incluye algunas de las recetas más típicas de cada provincia por si te animas a hacerlas en casa. Puedes descargarla gratuitamente en App Store y Google Play.
Camarero, por favor…
Si tienes pensado conocer alguna de las nueve provincias de Castilla y León, toma nota de estas sugerencias para saber qué no debes dejar de probar en cada una de ellas. No están todos los hitos gastronómicos de la región pero sí algunos de sus platos más destacados:
ÁVILA: patatas revolconas, chuletón de Ávila, tostón asado de Arévalo, cabrito guisado y yemas de Santa Teresa.
BURGOS: olla podrida, lechazo asado, bacalao a la burgalesa, panzo de Las Merindades y postre del Abuelo.
LEÓN: cocido maragato, congrio o bacalao al ajoarriero, cecina de chivo, botillo berciano y sopas de trucha del Órbigo.
PALENCIA: menestra palentina, guiso de cangrejos, lechazo entreasado, pichones estofados y olla ferroviaria.
SORIA: migas pastoriles, caldereta de cordero, trufas de Soria (sopa de trufa), bacalao de Ágreda y somarro al horno.
SALAMANCA: caldereta bejarana, tostón de Peñaranda, hornazo, cabrito cuchifrito y patatas meneadas.
VALLADOLID: lechazo asado, cochinillo asado de Medina del Campo, pichones escabechados, patatas a la importancia y sopa castellana con pan de Valladolid.
SEGOVIA: cochinillo asado, caldereta de cordero, judiones estofados, lechazo Asado y ponche segoviano.
ZAMORA: arroz a la zamorana, pulpo a la sanabresa, bacalao a la tranca, mollejas a la zamorana y cañas zamoranas.
Tierra de vinos: una gran opción para practicar enoturismo
Hablar de Castilla y León es hablar de sus vinos. Los tintos de la Ribera del Duero, los blancos de Rueda, los rosados de Cigales, los vinos del Toro… Así hasta diez Denominaciones de Origen que engloban más de 400 bodegas repartidas por todo el territorio. Un mapa repleto de villas y pueblos volcados en el oficio del vino que además cuentan con un gran patrimonio cultural y natural que hace de Castilla y León una de las mejores opciones para la práctica del enoturismo. Su oferta es más que tentadora: adentrarte en alguna de sus centenarias bodegas, realizar una cata, alojarte en hoteles y casas rurales con vistas a los viñedos, rendirte ante sus propuestas de cocina popular y de autor, relajarte con un tratamiento de spa y vinoterapia, practicar turismo activo…
En la actualidad, Castilla y León tiene certificadas por ACEVIN (Asociación de Ciudades Españolas del Vino) la Ruta del Vino de Ribera del Duero, y la Ruta del Vino Enoturismo en El Bierzo y está pendiente de certificación la Ruta del Vino de Arlanza y la Ruta del Vino de Rueda.
Turismo de calidad y sostenible, respetuoso con las tradiciones… Castilla y León es un destino muy atractivo que espero seguir explorando próximamente. ¿Por qué? Porque tiene un gran potencial y porque no hace falta irse muy lejos para vivir grandes experiencias.
Tras asistir un año más a Fitur acreditada como bloguera de viajes, toca hacer balance de lo acontecido durante los tres días que he pasado recorriendo sus ocho pabellones. 9.000 empresas. 165 países. El mundo entero, o casi, en 54.000 m2.
La resaca para un viajero tras la feria es inevitable. Imagínate ocho horas al día recibiendo información y flashes visuales de multitud de destinos que quieres conocer, saltando de continente en continente, acumulando sueños, reviviendo experiencias… La verdad es que cuesta un mundo, y nunca mejor dicho, ponerse a escribir esta crónica cuando lo que te apetece de verdad es salir pitando al aeropuerto y hacer realidad esas quimeras viajeras.
Para mí ha sido una gran feria. A nivel personal, me quedo con el placer que ha supuesto conocer en persona a muchos compañeros de la blogosfera viajera y reencontrarme con otros tantos. Quizás suene a tópico pero no lo es. Todos estamos contagiados por el mismo virus viajero y ese feeling 2.0 que nos une se multiplica por mil cara a cara. No voy a nombrarlos uno a uno porque la lista sería eterna y seguro que me dejaría a alguno por el camino, así que me limitaré a enviarles desde aquí un abrazo enorme a todos ellos.
A nivel profesional el balance también ha sido muy positivo. No solo he podido comprobar que el término blogger ya no es un desconocido para la industria turística sino que, paso a paso, vamos posicionándonos como un sector a tener muy en cuenta para elaborar sus estrategias de comunicación. Además, he podido sentar las bases para futuras colaboraciones como periodista freelance que espero y deseo lleguen a buen puerto.
Impresiones personales al margen, te dejo con una selección de tentaciones viajeras extraídas de mi paso por la 34ª edición de Fitur. El objetivo, como siempre, que hagas las maletas o al menos sueñes despierto con mis propuestas.
GUATEMALA. Guatemala eligió el marco de Fitur para el lanzamiento internacional de su nueva campaña de promoción turística denominada Lecciones de Vida. Como parte fundamental de esta campaña, han creado una web que te recomiendo visitar si quieres acercarte al pueblo guatemalteco y descubrir de qué esta hecho este país. Además de información y vídeos espectaculares, en el apartado comunidad encontrarás tips de otros viajeros que ya han pasado por Guatemala y que incluso ya han realizado el Maya Trek, un nuevo producto de turismo de aventura, operado por la Comisión de Turismo del Cruce Dos Aguadas, que discurre dentro de la Reserva de la Biosfera Maya.
INDIA. Si el objetivo de la presencia de India en Fitur era aumentar de forma notable el turismo español en el futuro, creo que van a conseguirlo a tenor de la gran expectación que hubo en su presentación a los medios. Bajo el lema India Increíble, encuentra lo que buscas, y con la diversidad por bandera, nos invitaron a conocer sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos. El Himalaya, sus más de 7500 km. de costa, sus festivales, su arquitectura… Mil y una experiencias que también quieren transmitir a través de su renovada página web que muy pronto incluirá nuevas características como paseos virtuales, audioguías gratuitas para smartphones, enlaces para reservar hoteles, paquetes turísticos y billetes, y su traducción a más de 10 lenguas entre ellas el español.
ESLOVENIA. Debo reconocer que antes de Fitur conocía muy poco de Eslovenia. Desconocía, por ejemplo, que los bosques cubren casi un 60% de su territorio, que una quinta parte de la costa del Adriático esloveno está protegida y que sus aguas termales, distribuidas por diferentes partes del país, son uno de sus principales reclamos turísticos. Tampoco sabía que este año Liubliana celebra los 2000 años de la antigua ciudad romana de Emona, cuyas huellas se han conservado hasta nuestros días en el corazón de la capital eslovena. ¿Necesitas más motivos para viajar a este pequeño país del corazón de Europa? Seguro que la nueva aplicación móvil Top 50 de Eslovenia te ayuda a acabar de decidirte con su selección de imprescindibles. Puede descargarla de forma gratuita en la tienda de Google Play, Windows Store y App Store.
URUGUAY. Si algo me quedó claro tras asistir a la presentación de Uruguay Natural es que este país latinoamericano está lleno de rincones mágicos que un día espero conocer. Las famosas playas de Punta del Este, la cosmopolita Montevideo, los balnearios de aguas cristalinas de Piriápolis y Cabo Polonio, vivir la experiencia del gaucho, navegar por espacios naturales privilegiados, disfrutar de la ternera uruguaya y de una copa de ‘Tannat’… Además, ahora lo tenemos más fácil ya que Air Europa cuenta con cuatro frecuencias semanales que cubren la ruta Madrid-Montevideo en vuelos directos.
ALEMANIA. Un año más, la Oficina de Turismo de Alemania recibió al universo blogger en Fitur con un desayuno típico en el que pudimos conocer las ocho rutas que conectan los 38 bienes Patrimonios de la Humanidad que posee, la nueva Guía de Cicloturismo en Alemania que acaban de editar en español, y su nuevo proyecto de colaboración con Minube. Y es que Carlos Olmo (Vagamundos) visitará cada uno de estos rincones de la UNESCO y compartirá su experiencia en la comunidad de viajeros por excelencia y en las redes sociales. Todo ello en el año en que se conmemora el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín y el 150 aniversario del nacimiento de Richard Strauss.
TENTACIONES NACIONALES
Justo el día antes de que empezara la Feria Internacional del Turismo, pudimos conocer un dato esperanzador. El año pasado, España recibió 60,6 millones de turistas extranjeros, una cifra récord que nos coloca como tercer mercado del mundo por detrás de Francia y Estados Unidos. A continuación, te recomiendo algunas escapadas nacionales:
Benicàssim, ciudad de festivales. Lánzate a descubrir la oferta de ocio y cultura que nos propone la ciudad castellonense de Benicàssim a lo largo de todo el año. Como el IIIBenicàssim Blues Festival, una cita musical de carácter gratuito que se celebra en junio y que este año acogerá a bandas como A Contra Blues y Edu Manazas & Whiskey Tren, el más que consolidado FIB, el Rototom Sunsplash -que inunda de reggae la ciudad en agosto-, el Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega o el Cinemascope, un ciclo de cine y música que se lleva celebrando desde el 2006.
Ruta de Isabel la Católica en Extremadura. Dormir en palacios donde estuvieron alojados los Reyes Católicos, hacer rutas a caballo por las sendas de la Raya, descubrir los escenarios reales de Cáceres que TVE utiliza para grabar la serie Isabel… Estas son algunas de las 42 experiencias que forman parte de la nueva Ruta de Isabel la Católica que se desarrolla en siete localidades de Extremadura y que pone de relieve los recursos histórico-artísticos, naturales y gastronómicos de esta región.
Navarra y el Valle de Baztan. A fecha de hoy tengo una deuda pendiente con Navarra que pretendo saldar muy pronto. Más aún tras escuchar a la escritora Dolores Redondo hablando de la magia y los misterios que esconde el Valle de Baztan y que la han impulsado a elegirlo para enmarcar sus exitosas novelas. Su charla y el vídeo elaborado por Turismo Reyno de Navarra en el que la propia escritora muestra sus rincones preferidos me acabaron de convencer. Este año quiero perderme en la Comunidad Foral.
ENCUENTRO #TBMFitur14
El viernes, último día de Fitur solo para profesionales, llegó el gran momento que muchos estábamos esperando: el Travel Bloggers Meeting. Un año más, gracias a Victoria Rodríguez, Eddy Lara Brito y a su equipo de colaboradores, este encuentro de blogueros de viaje fue un éxito tanto de organización como de convocatoria.
En esta ocasión, de la mano del touroperador All Mexico Pass pudimos conocer un poco mejor un gran destino como es México y todo lo que la encantadora y colonial Guanajato tiene que ofrecer, así como la nueva convocatoria para participar en el #AllMexicoTrip14. Por su parte, Daniel Carrillo, Regional Marketing Representative de Turkish Airlines, nos presentó las novedades de esta compañía que no para de crecer. Prueba de ello es que Turkish Airlines abrirá 16 nuevos destinos durante este año, situando el total en 259 aeropuertos de todo el mundo. Uno de sus productos estrella es el Touristanbul, que ofrece la posibilidad de realizar un tour gratuito por Estambul cuando la escala es superior a seis horas.
Finalmente, Lucca Boci, Marketing Manager de Visit Norway, presentó los resultados de la encuesta en la que participamos casi un centenar de blogueros españoles. Comparto con él muchas de sus conclusiones. La principal: la industria turística espera de nosotros que nos comportemos como comunicadores de viajesprofesionales.
Tras este ciclo de presentaciones, la conversación viajera se trasladó al espacio de Minube donde por fin pudimos conocer que el próximo TBM se celebrará en Gijón el próximo mes de mayo. Ya tengo las fechas grabadas a fuego en el calendario para acudir a esta cita donde los blogueros de viajes podremos seguir intercambiando experiencias, desvirtualizarnos y compartir nuestros conocimientos del sector.
¿Qué hice entre presentación y presentación? Pues disfrutar de buenos momentos como el evento Martin Miller’s gin organizado por el touroperador Island Tours, asistir a la ceremonia del café con el gran equipo de Endoethiopia, catar vinos argentinos y un largo etcétera. Pero, sobre todo, como decía al principio, soñar con nuevos horizontes por descubrir.
Nota: Además de a todos los agentes implicados en el desarrollo de #Fitur2014, quiero dar las gracias a la agencia de comunicación RV Edipress por su buen hacer, su decidida política pro-blogger y por convertir su stand en el lugar perfecto para hacer un alto en la camino y seguir hablando de viajes.
Si eres un lector habitual de este blog, ya sabrás que soy una enamorada de Londres. La capital británica ejerce sobre mí tal poder de atracción que cualquier momento del año me parece perfecto para volver a pisar sus calles. Aún así, me he entretenido seleccionando algunos de los principales eventos que tendrán lugar en Londres este año. Exposiciones, festivales, musicales, citas deportivas… Seguro que encuentras más de un motivo para hacer las maletas y poner rumbo a la que en mi opinión es una de las ciudades más cool del planeta. Comenzamos.
EXPOSICIONES
La cultura es uno de los puntos fuertes Londres y a lo largo de este año sus principales museos nos proponen una serie de exposiciones muy interesantes. Para muestra, siete recomendaciones que darán mucho que hablar:
Los girasoles. Dos de las cinco versiones de Los girasoles de Van Gogh se reúnen por primera vez en Londres desde hace 65 años. Una oportunidad fantástica para comparar estas dos obras de arte y descubrir un nuevo estudio científico sobre ellas.
Belleza extraña: maestros del renacimiento alemán.A través de obras de Hans Holbein el joven, Alberto Durero y Lucas Cranach el viejo, esta exposición nos plantea una mirada renovada al renacimiento alemán que pone de manifiesto la originalidad y expresividad de estos artistas del siglo XVI.
Veronés: magnificencia en la Venecia renacentista. Esta es la primera exposición monográfica sobre este pintor italiano que se celebra en el Reino Unido. Una selección de las 50 obras más importantes de uno de los maestros más importantes de la pintura veneciana del siglo XVI.
Rembrandt: los años finales.Compuesta de 40 pinturas, 20 dibujos y 30 grabados procedentes de museos europeos y norteamericanos, esta exposición muestra los últimos trabajos del artista holandés.
Richard Hamilton.Retrospectiva dedicada a Richard Hamilton, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y uno de los fundadores del pop art. Esta muestra incluye sus representaciones de celebridades como Mick Jagger, Bing Crosby y Marilyn Monroe, entre otros. Por cierto, ¿sabías que fue el diseñador de la cubierta del White Album de The Beatles?
Vikingos, vida y leyenda.El universo vikingo llega al Museo Británico con la primera exposición en tres décadas dedicada a esta cultura: armas, joyas, monedas, imágenes religiosas, amuletos… La pieza principal de esta exposición es un barco vikingo de guerra de 37 metros, el mayor encontrado hasta ahora.
Bailey’s Stardust. Si te gusta la fotografía, no deberías perderte la exposición de David Bailey, uno de los más importantes fotógrafos de moda y sociedad. Él personalmente ha seleccionado las más de 250 imágenes de esta exposición entre las que se encuentra un retrato de Kate Moss nunca expuesto hasta ahora.
Tips de viaje: Del 15 al 17 de mayo Londres celebra la Noche de los Museos. Numerosas galerías de arte, museos y otros espacios culturales abrirán sus puertas hasta altas horas de la noche, combinando sus exposiciones con una atractiva agenda de eventos musicales, performances, guías teatralizadas, etc. Además, con motivo de la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, en Londres se celebrarán numerosos eventos rememorativos. La sede de los IWM (Museos Imperiales de la Guerra) volverá a abrir en el mes de julio tras su renovación y presentará Truth and memory, la primera retrospectiva sobre este conflicto en un siglo.
SHOW MUST GO ON
Debo confesar que tengo una cita pendiente con Londres: ver un musical en el West End. Les Misérables, Billy Elliot, The Phantom of the Opera, Mamma Mia!… Revisando la escena teatral londinense, las producciones que más me han llamado la atención, además de los clásicos citados anteriormente, son:
King Lear (National Theatre). Coincidiendo con el 450 aniversario del nacimiento de Shakespeare, el aclamado director Sam Mendes estrena su producción El Rey Lear, protagonizada por Simon Russell Beale.
The Full Monty (Noel Coward Theatre). Todo el mundo conoce la historia de estos seis obreros en paro que se lían la manta a la cabeza y acaban trabajando como strippers. Esta tragicomedia basada en una película del mismo título llega al West End tras su gira por Gran Bretaña.
Miss Saigon (Prince Edward Theatre). Después de 15 años de ausencia, vuelve a Londres uno de sus musicales más populares, Miss Saigon, la historia de amor entre un soldado estadounidense y una joven vietnamita que se ve obligada a trabajar en un sórdido local.
I Can’t Sing! The X Factor Musical (London Palladium). 19 canciones originales dan forma a este espectáculo que nos ofrece una mirada cómica irreverente y anárquica centrada en el mundo de los reality televisivos. Tanto para fans como para escépticos de Factor X.
MUSIC FESTIVALS
Con la llegada del verano, Londres se convierte en un enorme escenario y este año no va a ser una excepción. ¿Nos vamos de festivales?
Yahoo! Wireless Festival (Queen’s Elizabeth Park. 4-5-6 julio). Este festival, que se desarrolla en el parque Olímpico de Londres y de forma simultánea en Birmingham, es uno de los favoritos de los londinenses aficionados al pop y al hip hop. Aunque a fecha de hoy todavía no hay artistas confirmados, las entradas ya están a la venta.
British Summer Time Hyde Park (Hyde Park. 6 y 12 de julio). Neil Young & Crazy Horse, la banda de Brooklyn The National, McBusted y The Backstreet Boys son algunos de los artistas que se dejarán ver y, sobre todo, escuchar en uno de los mejores parques urbanos del planeta, Hyde Park.
Lovebox (Victoria Park. 18 y 19 de julio). Durante dos días, el Lovebox se adueña de Victoria Park. Empezó siendo una cita básicamente dance pero, desde su primera edición en 2002, el indie, el rock y el pop también forman parte de este festival de música al aire libre.
Reading Festival (Reading. 22-24 de agosto). Para asistir al que muchos consideran el principal festival de música rock de Gran Bretaña, tendrás que desplazarte hasta Reading (25 min. en tren desde Londres). ¿El cartel de este año? Hasta la fecha están confirmados los americanos Blink-182, el británico de moda Jake Bugg, Disclosure, Metronomy, Of Mice & Men, Wilkinson y I Am Legion. Su festival mellizo se celebra en Leeds el mismo fin de semana.
Si no puedes acudir a estas citas, no te preocupes. Londres es la ciudad de la música y en cualquier momento puedes disfrutar de un buen concierto o de una noche de fiesta en salas como Fabric, Heaven, la Electric Ballroom o la Roundhouse -ambas en Camden- o en la O2 Academy de Brixton, por citar solo algunas. Échale un vistazo a la London Music Guide. Blues, indie, jazz, pop, reggae, rock…
CITAS DEPORTIVAS
Si lo tuyo son los eventos deportivos, déjame tentarte con estas sugerencias:
The Boat Race (6 de abril). La regata Oxford-Cambridge es una de las citas más populares del calendario deportivo de la ciudad. Cada año miles de personas abarrotan las orillas del río Támesis, desde Putney hasta Mortlake, para ver competir a los equipos de estas dos universidades durante cuatro millas y cuarto de infarto.
Campeonato de tenis de Wimbledon (Del 23 de junio al 6 de julio). Cada día del torneo se ponen a la venta unas 500 entradas para la pista central, la nº 1 y la nº 2, y varios miles de entradas para el resto de las canchas. Eso sí, conseguir una no es tarea fácil ya que la gente hace cola toda la noche. De todos modos, si quieres hacerte una idea del ambiente del campeonato, puedes visitar el estadio y el museo de Wimbledon en cualquier época del año.
Final de la Clipper Round the World (Muelles de Santa Catalina. Finales de julio).Los participantes de la regata oceánica más larga del mundo llegarán a Londres después de recorrer 40.000 millas y visitar 14 puertos en seis continentes.
LA WORLDCON ATERRIZA EN LONDRES
Miles de fans se desplazarán hasta la capital británica para asistir a los numerosos debates, talleres y lecturas que componen el programa de la LonCon 3, la Convención Mundial de Ciencia Ficción 2014. Esta convención, la primera que se celebrará en Londres desde 1965, se centrará en la literatura de fantasía y ciencia ficción pero también habrá eventos para los aficionados al mundo del cómic, a la ficción para adultos y al cosplay. ¿Sólo para frikis? Depende de cómo lo veas. La cita es del 14 al 18 agosto en el centro de convenciones internaciones ExCel (Docklands).
FECHAS DESTACADAS
Para finalizar y por si aún te faltan razones para viajar a esta ciudad durante este 2014 que acabamos de comenzar, te dejo con una serie de fechas en las que, personalmente, me encantaría estar en Londres. Como el St. George’s Day, momento en que Londres rinde homenaje al patrón de Inglaterra con multitud de actividades gratuitas (23 de abril), el famosísimo Carnaval de Notting Hill, que se celebra el último fin de semana de agosto y que llena de color y vida las calles de este barrio, la Bonfire Night, cuyos fuegos artificiales y hogueras conmemoran el día en el que Guy Fawkes fue arrestado con 30 barriles de pólvora con los que pretendía volar la sede del parlamento de Londres -5 de noviembre-, y, cómo no, la Navidad. El encendido del árbol de Trafalgar Square, las pistas de patinaje sobre hielo, los mercadillos, el espectáculo pirotécnico de fin de año, el impresionante desfile de Año Nuevo…
Ya has visto que Londres siempre tiene algo que ofrecer. ¿Miramos el calendario y buscamos un vuelo? Como dice Madness, we are London.
Aunque hace años que quería subir y surcar el cielo de Madrid en una de sus cabinas, no fue hasta estas pasadas navidades que me animé a conocer la imagen que ofrece la capital desde las alturas. Mis padres habían venido a visitarme, el tiempo no acompañaba como para dar largos paseos y me pareció una forma original de pasar una mañana haciendo algo que muchos madrileños reconocen no haber hecho nunca: subir al Teleférico.
El Teleférico de Madrid
Debo confesar que, a priori, no pensaba que meciera mucho la pena pero estaba equivocada. La experiencia de sobrevolar Madrid a lo largo de dos kilómetros y medio, jugando a descifrar su skyline y disfrutando de unas preciosas panorámicas, me gustó mucho, tanto como para recomendártela si buscas una forma distinta y relajada para empezar a descubrir la ciudad. A vista de pájaro.
El Teleférico, construido por la empresa suiza Von-Roll en 1969, lleva más de cuarenta años en funcionamiento uniendo el centro de la ciudad con su impresionante pulmón verde, la Casa de Campo. Aunque la mayoría de visitantes inician el trayecto en la estación de Rosales, situada en la confluencia de las calles Paseo del Pintor Rosales con la calle Marqués de Urquijo y con el Paseo de Camoens, nosotros optamos por ir en coche hasta la Casa de Campo y empezar allí nuestro viaje aéreo.
Un recorrido de once minutos de duración que para mí supuso un viaje al pasado, cuando también en compañía de mis padres sobrevolaba Barcelona a bordo de otro teleférico, el del puerto. Era otra ciudad sí, otro paisaje el que discurría a mis pies y, sobre todo, otra fecha en el calendario, pero la sensación prácticamente era la misma. ¿Cosas de la Navidad? Tal vez, pero el aspecto retro de las cabinas y de las estaciones, en las que el tiempo parece haberse detenido, junto a la locución, en mi opinión más propia de otra época, me trasladaron de un plumazo a mi niñez.
Impresiones personales al margen, lo cierto es que este paseo por las nubes por el oeste madrileño, a 40 metros sobre el nivel del suelo, no decepciona. A un ritmo pausado -su velocidad es de 3’5 metros por segundo-, Madrid nos va mostrando su faceta más monumental, con el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la Basílica de San Francisco el Grande o la ermita de San Antonio de la Florida; su perfil más moderno, en el que destaca la silueta de los rascacielos más altos de España (Cuatro Torres Business Area), y su cara más verde protagonizada por el Parque del Oeste, la Rosaleda, los Jardines del Campo del Moro, Madrid Río y el Manzanares y la propia Casa de Campo. ¿Un detalle? Aunque la capacidad de las cabinas es de seis plazas, no las llenan al completo por lo que si quieres ir con tu pareja en plan romántico, los dos solos, puedes hacerlo.
Cuando llegamos a la estación de Rosales, paseamos por el Parque del Oeste hasta llegar al Templo de Debod. Este templo, de 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a España en agradecimiento por el apoyo prestado en el salvamento de los templos de de Abu Simbel y es el único de sus características que hay en nuestro país. Para que te hagas una idea del frío que hacía, fíjate en el agua del estanque. ¡Está prácticamente congelada! Tip de viaje: detrás del templo hay una balconada desde la que se divisa una de las mejores puestas de sol de Madrid.
En el trayecto de vuelta, el sol hizo acto de presencia y nos permitió disfrutar con más claridad de las vistas que nos envolvían a derecha e izquierda. He estado muchas veces en la Casa de Campo pero te aseguro que solo desde el aire puedes hacerte una idea de la inmensidad de este parque urbano. Más de 1.722 hectáreas, pobladas de encinas, pinares y sotos, que sirven de válvula de escape del frenético ritmo de la ciudad y que albergan instalaciones deportivas y de ocio como el lago, el Zoo Aquarium y el Parque de Atracciones.
Nuestra experiencia en Teleférico concluyó tomando un café con leche en la cafetería-restaurante que hay en la planta superior de la estación de la Casa de Campo. Su mirador es una parada obligada si quieres seguir disfrutando de esta gran urbe pero esta vez con los pies en el suelo.
En algún sitio he leído que desde su inauguración el Teleférico ha sido utilizado por más de ocho millones de pasajeros. ¿Te animas a ser tú el siguiente?
Cómo llegar al Teleférico
Estación Teleférico Rosales (Paseo del Pintor Rosales, s/n. Madrid). Transporte público: Metro Argüelles (L3, L4 y L6). Líneas 21 y 74 de autobús. En coche: Aparcamiento gratuito en la calle Jacinto y Francisco Alcántara.
Estación Teleférico Casa de Campo (Cerro Garabita, s/n. Madrid). Transporte público: Metros Batán y Lago (L10). Línea 33 de autobús. En coche: Salida A5-Casa de Campo-Parque de Atracciones-Zoo. Aparcamiento gratuito en la Plaza de los Pasos Perdidos.
Horarios:
Aquí puedes consultar el calendario con el horario de apertura del Teleférico. Las últimas cabinas salen desde cada estación 15 minutos antes del cierre. La cafetería-restaurante y el mirador del Teleférico, situados en la estación de Casa de Campo, están abiertos de manera ininterrumpida mientras funciona el Teleférico.
Precios del Teleférico:
En la página web del Teleférico puedes comprar las entradas para cualquier día de la temporada. Recuerda imprimir tus billetes para tener un acceso preferente a las cabinas sin necesidad de pasar por taquilla.
Billete de ida 4,00€
Billete de ida y vuelta 5,75€
Billete de ida y vuelta comprando online con al menos 7 días de antelación 5,15€
Menores de 3 años Gratis
* También puedes comprar una entrada combinada que incluye el billete y un menú en la cafetería de la estación de la Casa de Campo.
Planifica tu visita al Teleférico
Los menores de 14 años deben viajar acompañados de un adulto.
Está permitido montar bicis en la cabina sin pagar ningún tipo de suplemento y viajar con mascotas siempre que vayan en su transportín.
También se pueden subir cochecitos de niño que sean plegables. De todos modos, en ambas estaciones hay un aparcamiento de cochecitos gratuito con cadena y llave para que puedas dejarlo.
Con el 2014 a punto de llamar a la puerta, es momento de echar la vista atrás y ver qué ha dado de sí este año en cuanto a viajes y experienciaspersonales se refiere. El balance ha sido bastante positivo aunque, como llevo diciendo desde que me contagié con el virus viajero, hubiera deseado recorrer más kilómetros, conocer más culturas y descubrir más horizontes.
Como cada año, todo empezó con Fitur. La verdad es que he perdido la cuenta de cuántas veces he asistido a esta feria internacional del turismo. Cuando trabaja en Barcelona era una cita obligada que continuó siendo así a mi llegada a Madrid. La gran novedad de este año es que en mi acreditación esta vez no ponía prensa sino bloguera de viajes, gracias al extraordinario trabajo que realizaron los organizadores del Travel Bloggers Meeting. A nivel personal, lo mejor de asistir a este encuentro profesional de la industria turística fue, sin duda, conocer en persona a un montón de compañeros de la blogosfera viajera, muchos de los cuales han pasado a ser amigos.
La primera escapada real me llevó en marzo a Albarracín,un delicioso capricho aragonés situado en la provincia de Teruel y considerado por muchos el pueblo más bonito de España. Si aún no conoces este hermoso rincón del viejo Aragón, no dudes en incluirlo en tu agenda viajera porque estoy convencida de que te encantará.
A primeros de mayo regresé a mi adorada Granada con motivo de la presentación de las Rutas Culture Cocktails. Fue un escapada exprés y solo pasé un puñado de horas en esta ciudad andaluza pero fueron suficientes para caer de nuevo rendida ante su embrujo. Además, nuestra agenda fue muy interesante porque pude volver a recorrer la Alhambra, realizar una visita guiada por el Albaicín y asistir a un espectáculo de flamenco con el recinto nazarí iluminado como telón de fondo. Tras Granada, mis pasos me llevaron a Chinchón, el cuarto destino turístico más importante de la Comunidad de Madrid. Una villa medieval, coqueta y campechana, además de todo un referente en la cocina tradicional castellana.
A finales de junio asistí a mi primer blog tour internacional. El destino fue Cesenatico, una encantadora localidad italiana situada en la ribera de Emilia-Romagna. Fue un momento muy especial para mí porque por primera vez me sentí realmente parte de esta comunidad de locos viajeros que pretende acercar el mundo a todo aquel que quiera leernos.
El mes de julio fue un combinado de aprendizaje y viajes. Y es que, después de mucho tiempo, volví a las aulas para asistir al curso de verano La nueva comunicación viajera: Blogs y Turismo 2.0 en España que el equipo de Travel Inspirers organizó en Aranjuez. Me apunté con un objetivo claro: seguir formándome y reciclándome como bloguera de viajes. Realmente valió la pena. Durante los cinco días que duró el curso, entre otros muchos temas, repasamos la situación de la industria del turismo y de la blogosfera viajera española, analizamos la relación destinos/bloggers y tratamos de descifrar cómo adaptar la profesión del periodismo de viajes al mundo 2.0. Puedes leer las conclusiones que extraje de este curso de verano aquí.
Después llegó mi primera incursión en tierras cántabras: Castro Urdiales. Había oído que en Cantabria el mar y la montaña se enlazaban para crear paisajes increíbles a lo largo de sus más de su costa y que sus pueblos marineros recogían buena parte de la belleza del norte de España. Castro Urdiales, dominando la bahía y protegido por los Picos de Europa, no hizo más que confirmarme que todas estas afirmaciones son ciertas.
A finales de julio pude hacer realidad una de mis asignaturas pendientes: volar en globo. Samsung se cruzó en mi camino y me invitó a dar un paseo en globo por Segovia para probar de qué era capaz el nuevo Galaxy S4 Zoom. Como comenté en su día, sobrevolar la ciudad a vista de pájaro fue una experiencia increíble que me dejó con ganas de repetir. Por mucho que trate de describir ese instante, tienes que vivirlo para saber qué se siente. Libertad, calma, emoción…
Tras una breve escapada a Aranda de Duero, en la que pude conocer esta villa realenga de Castilla y León más allá de sus viñedos y fogones, el mes de agosto transcurrió entre Barcelona, Sitges y Teruel. Siempre que puedo, intento no viajar fuera de España en temporada alta para evitar la masificación de según qué destinos, por no hablar de la subida de precios. Además, poder dormir arropada en mi pequeño refugio turolense en pleno mes de agosto es algo que, como diría el famoso eslogan, no tiene precio.
A finales de septiembre, regresé a Italia para participar en mi segundo blog tour internacional .Esta vez recorrí, junto a grandes blogueras de viajes, la provincia de Forlì-Cesena, una auténtica desconocida para mí que me dejó muy buen sabor de boca y no solo por su deliciosa gastronomía. Esta parte de la Romagna tiene muchos atractivos. Cesena y su preciosa Piazza del Popolo, Forlí y su arquitectura racionalista, Bertinoro, Dovadola…
En octubre, y casi por sorpresa, volví a hacer la maleta. Y es que cuando me presenté al concurso que convocó Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas para viajar a Lovaina y Brujas en compañía del fotoperiodista Rafa Pérez no pensé que iba a ser yo la seleccionada para protagonizar esta aventura. Fue un viaje espectacular en el que aprendí a mirar estas dos joyas flamencas con otros ojos. Comprobé que Lovaina seguía siendo aquella ciudad joven, bonita y divertida que yo recordaba y que Brujas no había perdido ni un ápice de su irresistible encanto.
En noviembre hice otra escapada a Barcelona y regresé a Chinchón para participar en su III Ruta de la Tapa. Finalmente, en este mes de diciembre por fin pude viajar a Soria, una provincia que ha superado todas mis expectativas. Me gustó mucho su recogida capital, disfrtuté sumergiéndome en la historia recorriendo el yacimiento arqueológico de Numancia y, sobre todo, comprobé, como había leído, que la Laguna Negra es un paraje natural realmente impresionante.
¿Y entre viaje y viaje? Muchas tertulias viajeras, alguna que otra despedida de blogueros/amigos que se lanzaron a recorrer el mundo, y mucho esfuerzo y cariño depositado en este blog que, con la ayuda de lectores como tú, crece día a día. ¿Mis deseos para el nuevo año? Poder seguir viajando y que la penosa situación que está atravesando el periodismo en general y el de viajes en particular mejore.
Tras mi escapada a tierras sorianas, he podido comprobar que el eslogan «Soria: Ni te la imaginas» es totalmente cierto. He vuelto sorprendida por su diversidad paisajística, por su rico patrimonio histórico y por la gastronomía de una región que injustamente todavía hoy sigue siendo una gran desconocida para muchos viajeros. Es por ello que después de mostrarte el increíble paraje de la Laguna Negra quiero invitarte a un viaje en el tiempo que se inicia hace algo más de 2.000 años y que hoy podemos revivir en el yacimiento arqueológico de Numancia.
Este yacimiento, símbolo de la resistencia y valentía de un pueblo frente a la poderosa Roma, está situado a 7 km. de Soria capital, en lo alto del Cerro de la Muela, que se eleva sobre la llanura en las inmediaciones de la población de Garray. Aunque puede visitarse por libre, siguiendo los paneles que encontrarás durante el recorrido, mi consejo es que realices una visita guiada porque si no, te dejarás por el camino muchos aspectos, anécdotas y curiosidades de la historia de Numancia (4€).
Antes de empezar el itinerario por los restos de la ciudad celtíbera, en el centro de recepción de visitantes podrás ver un documental de siete minutos de duración en el que el Duero, en primera persona, te dará una visión global de lo acontecido en estas tierras.
Una historia que merece ser contada
Numancia fue fundada a principios del siglo II a.C. por los arévacos, la tribu más poderosa de los celtíberos, según relata el historiador romano Apiano. Esta ciudad encabezó la resistencia contra Roma a lo largo de 20 años, dos décadas de luchas y enfrentamientos en los que la historia se convirtió en leyenda. Y es que Numancia era una plaza vital por su estratégica ubicación. Situada en las confluencias del río Duero con el Tera y el Merdancho, era el nexo de comunicación entre el valle del Ebro y el valle del Duero.
El primer cónsul que fracasó en su intento de conquistar Numancia fue Nobilior en el año 153 a.C. De nada le sirvió el gran ejército ni los diez elefantes que trajo consigo de África. Según cuentan las crónicas, los numantinos lograron alcanzar con una piedra la cabeza de uno de esos elefantes que, enfurecido, contagió a los demás y se volvieron contra las tropas romanas. 6.000 romanos murieron en esta batalla el 23 de agosto, día consagrado a Vulcano. A partir de entonces, Roma declaró este día como «nefasto» de manera que ningún general romano volvió a librar una batalla en esa fecha.
En los años siguientes, los numantinos vencieron sucesivamente a los generales que Roma fue enviando. A su favor tenían su armamento ligero, su estrategia de guerrilla, con movimientos rápidos y por sorpresa de ataque y huida, y un terreno que dificultaba la movilidad del ejército romano acostumbrado al combate en formación. Por no hablar de que ellos sí estaban acostumbrados al frío invierno soriano. De hecho, con el inicio de las guerras celtibéricas, Roma decidió adelantar el comienzo de su año oficial de marzo a enero, de modo que los cónsules que se nombraran cada año para luchar en Hispania tuvieran tiempo suficiente para llegar e iniciar las campañas en primavera. Este cambio de fechas fijó el inicio de nuestro año actual. Curioso, ¿verdad?
Desgraciadamente, la suerte de los numantinos cambió en el 134 a.C. A estas alturas, Roma no podía permitir que una simple ciudad celtíbera pusiera en jaque el prestigio de sus tropas y por ello envío a Numancia a su general más famoso, Publio Cornelio Escipión. Éste, en vez de iniciar un ataque directo contra la ciudad, lo que hizo fue aislarla con un férreo cerco, formado por siete campamentos, levantados en los cerros que rodean Numancia y unidos por un sólido muro de 9 km de perímetro. Ahora solo era cuestión de esperar.
Durante los once meses que duró el asedio, los numantinos trataron en varias ocasiones de plantarle cara al invasor pero sin éxito. Estaban sitiados, sin alimentos ni ganado, y la población se moría de hambre. Ante la inminente derrota, algunos guerreros numantinos lucharon entre ellos para morir en batalla como todo buen guerrero, otros optaron por suicidarse. Finalmente, la ciudad cayó por inanición en el verano del 133 a.C. Numancia fue arrasada, su territorio se repartió entre los indígenas que habían ayudado a Escipión y los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Pese a este trágico final, la actitud heroica de los numantinos nunca cayó en el olvido y fueron los propios romanos quienes a través de sus crónicas dieron a esta hazaña una dimensión universal. Ahora ya sabes por qué una de las definiciones del adjetivo numantino según la RAE es «que resiste con tenacidad hasta el límite, a menudo en condiciones precarias».
Recorrido por el recinto arqueológico
Para visitar el recinto arqueológico, contratamos una visita guiada. Antonio, nuestro guía, nos relató con todo lujo de detalles la historia de Numancia con tanta pasión que consiguió trasladarnos a aquellos tiempos. Además, hay que reconocer que lo tienen muy bien preparado porque a cada uno de nosotros nos dieron un receptor para escucharle sin problemas aunque nos alejásemos.
Así fuimos descubriendo cómo, tras la conquista romana, los nuevos pobladores de Numancia empezaron a construir sobre la antigua ciudad dando como resultado lo que podemos ver hoy en día: la superposición de dos ciudades, la celtíbera y la romana. Su trazado no varió mucho respecto al de la anterior ciudad celtíbera cuyas calles estaban diseñadas de manera que pudiesen cortar el viento norte.
Para hacer más ilustrativa y didáctica la visita, se han reconstruido dos viviendas que nos permiten entender los cambios que se produjeron de una etapa a otra.
La casa celtibérica y la casa romana
Las viviendas celtibéricas, construidas con piedra, madera y adobe y techadas con una cubierta de paja, eran de planta rectangular y se dividían en tres estancias: una delantera destinada a labores artesanales -con una trampilla en el suelo para bajar a la bodega-, una habitación central donde comían y dormían, y otra trasera destinada a despensa. En cuanto a la comida, los celtíberos se alimentaban principalmente a base de cereales, frutos secos y legumbres, y bebían caelia, una cerveza hecha con trigo fermentado que, según narran las crónicas, era de «sabor áspero y calor embriagador». ¿Una curiosidad? Hoy en día puedes probar una Caelia, una cerveza artesanal, sin conservantes ni colorantes, que se fabrica en Soria tomando el testigo de los pobladores de Numancia.
Las casas romanas, por su parte, eran más grandes que las celtibéricas y estaban hechas de piedra. A través de un patio abierto, se accedía a un pequeño vestíbulo que daba paso a la cocina y a las habitaciones. La última estancia estaba destinada a granero y almacén de útiles agrícolas y comunicaba con un pequeño corral exterior para los animales.
La muralla celtibérica, los aljibes y el barrio sur
Justo al lado de la casa celtibérica, se ha reconstruido un tramo de la potente muralla celtibérica que rodeaba la ciudad. Desde lo alto se puede contemplar una buena panorámica de los cerros donde estaban los campamentos romanos -hoy señalizados con postes blancos- y de todo el conjunto del yacimiento arqueológico. Durante el recorrido, también se pueden observar pequeños baños, varios aljibes donde almacenaban el agua, y lo que se ha podido recuperar del llamado barrio sur. En esta zona del cerro, la más protegida de los vientos fríos del norte, es donde la clase dirigente romana construyó sus viviendas. Como se puede apreciar en los ruinas que quedan, muchas tenían un patio delantero rectangular con un pórtico de columnas.
Y hasta aquí este viaje en el tiempo que te proponía al principio de este reportaje. Un periplo cargado de heroicidades, de vencedores y vencidos, que puedes revivir si te animas a visitar el yacimiento arqueológico de Numancia.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Tarifas de entrada: Básica: 0,60€. Reducida: 0,30€ (grupos, previa solicitud). Entrada gratuita sábados y domingos. Visita guiada: 4€
Horario: Octubre – Marzo: de 10 a 14 y de 16 a 18h. Abril – Septiembre: de 10 a 14 y de 16 a 20h. Domingos y festivos: de 10 a 14h. Lunes cerrado, excepto festivos y vísperas de festivos.
Dirección: Ctra. Nacional 111 (a 7 Km. de Soria). Garray.
Durante el pasado puente de diciembre, por fin he podido conocer un destino que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Te hablo de Soria, esa pequeña gran desconocida, situada en el este de Castilla y León, que las plumas de Bécquer, Machado y Gerardo Diego inmortalizaron para siempre. Han sido solo tres días que realmente me han sabido a poco pero suficientes para descubrir el gran atractivo de estas tierras vertebradas por el Duero. Quería conocer su encantadora capital, sumergirme en la historia recorriendo el yacimiento arqueológico de Numancia y, sobre todo, comprobar con mis propios ojos si cuanto había leído sobre la Laguna Negra era cierto.
Rumbo a la Laguna Negra
A medida que nos acercábamos a Soria, la carretera se difuminaba entre espesos bancos de niebla que, junto a las bajísimas temperaturas que marcaba el termómetro del coche, casi nos hacen desistir en el intento de subir a la laguna. Pero la ilusión y el espíritu aventurero ganaron la partida y enfilamos los 50 kilómetros que separan Soria capital y el Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares del Urbión.
El trayecto desde Soria hasta la laguna es realmente bonito ya que atraviesa el pinar del monte Valonsadero y pasa al lado del embalse de la Cuerda del Pozo. Un mar de agua dulce rodeado de bosques y montañas también llamado embalse de la Muedra, en memoria del pueblo que quedó anegado por el pantano en 1941. Este embalse, el único que regula el río Duero en su cabecera, abastece de agua a la ciudad de Soria y en verano es uno de los lugares preferidos por los sorianos ya que se puede practicar todo tipo de deportes náuticos, pescar y además cuenta con una serie de playas como la famosa Playa Pita. Unos kilómetros más adelante, con la compañía de las vacas al borde de la carretera, se llega al pueblo de Vinuesa desde donde parte una pista forestal que desemboca en el aparcamiento de la Laguna Negra.
Cuando llegamos enseguida nos dimos cuenta que no éramos los únicos que habían decidido empezar el puente visitando la Laguna Negra. De hecho, el parking estaba hasta la bandera y nos tocó aparcar en un lateral de la carretera. Nada más bajar del coche empezamos a intuir el encanto del entorno. La frondosa vegetación de los pinos centenarios y hayas, los matices cromáticos, pequeños arroyos casi congelados y un manto de nieve cubriendo los laterales del camino. Una explosión de naturaleza en estado puro.
Para entrar en calor, tomamos un café con leche en la pequeña cabaña de madera que hay al inicio de la ruta. Allí nos informaron de la campaña de recogida de firmas que han puesto en marcha los hosteleros de Vinuesa para exigir que la limpieza de la nieve en los accesos a la Laguna Negra se mantenga durante todo el periodo invernal y no sólo en fechas señalas. Por supuesto, firmamos para contribuir a fomentar las visitas a uno de los parajes más hermosos de España que he visto hasta la fecha.
Justo enfrente de la cafetería está la parada del autobús público que recorre los 1.800 metros que hay desde el parking hasta la laguna. El precio de ida y vuelta es de 1,20 euros. ¿Lo cogimos? La respuesta es que sí. Pero no por vaguería sino por llegar antes. Cada vez iba llegando más gente -más de 400 personas según leímos en la prensa al día siguiente- y queríamos disfrutar de la laguna con toda la tranquilidad que fuera posible.
Desde donde nos dejó el autobús hay poco menos de 300 metros hasta llegar a los pies de la laguna. Imagino que en primavera y verano este trayecto se debe cubrir en un pispás pero la nieve y las placas de hielo que cubrían el sendero, sobre todo en el último tramo, lo hacían prácticamente intransitable. Todos íbamos en fila india, agarrados a las barandillas y casi sin levantar la vista del suelo para evitar una mala caída.
Ni que decir tiene que el pequeño esfuerzo valió la pena. La Laguna Negra, encajada a unos 2.000 metros de altura, entre paredes de oscura roca gris y farallones, es un lugar fascinante y mágico en el que el tiempo parece haberse detenido. Su poderosa grandeza enseguida me envolvió y un escalofrío de emoción recorrió todo mi cuerpo. Estaba helada, teñida de blanco, y todos los adjetivos que había oído de ella se quedaban cortos para expresar tanta belleza.
Hace unos dos millones de años, la Laguna Negra estaba dentro de un glaciar que se iniciaba en las proximidades del Pico Urbión y que descendía por el cinturón rocoso que la circunda hasta llegar al valle del Revinuesa. Los acantilados, al encontrarse más expuestos al sol, fueron sometidos a sucesivos hielos y deshielos que provocaron el desprendimiento de los grandes bloques de piedra que se ven sobre la laguna. Pero la Laguna Negra no es la única laguna glaciar de la sierra de Urbión. Hay dos más, la Larga y la Helada, que se encuentran a mayor altitud.
Bordeando la laguna hay una serie de pasarelas de madera, salpicadas de miradores, en los que puedes perder la noción del tiempo haciendo fotos y disfrutando del juego de sombras y luces que se reflejan en sus heladas aguas. Nos hubiera gustado llegar al sendero que culmina en una de sus cascadas pero el espesor de la nieve -a mí me llegaba hasta las rodillas- nos lo impidió. Lo que sí pudimos hacer, con mucha cautela, fue llegar hasta la orilla para admirar este espectacular paraje natural desde otra perspectiva y, de paso, dar unos pasos sobre su superficie congelada.
Siguiendo el consejo de los agentes medioambientales, la vuelta la hicimos por la senda del Arroyo de la Laguna ya que el camino estaba en mejores condiciones. Para volver al parking esta vez no cogimos el autobús. Ya no era necesario. Yo tenía mis fotos y la avalancha de personal que seguía llegando a la laguna ya no era un problema. Así que iniciamos el descenso con toda la calma del mundo, disfrutando de un paisaje agreste que guardaré en mi memoria toda la vida.
Una de las muchas leyendas que envuelven a esta laguna cuenta que se llama Laguna Negra porque el lago no tiene fondo y de ahí su color oscuro, pero en realidad su nombre obedece al reflejo que provocan en sus aguas las enormes rocas que la cercan. Será cuestión de comprobarlo en primavera, porque volver, pienso volver.
Cómo llegar a la Laguna Negra desde Soria capital:
Desde Soria a la Laguna Negra hay 50 kilómetros. Tienes que coger la N-234 dirección Burgos hasta llegar a Cidones. Al final de este pueblo, hay que tomar el desvío a mano derecha dirección Vinuesa. Cerca de esta localidad ya verás los letreros que indican el camino hasta la Laguna Negra.
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